Структура почвы как ее улучшить

Сегодня мы подготовили материал по теме: "структура почвы как ее улучшить" с советами и комментариями.

Структура почвы: как ее улучшить?

Нет ничего лучше плодородной почвы. Ее богатый потенциал кажется неиссякаем, но это, к сожалению, не так. Проходит время и земля устает от постоянной отдачи полезных веществ. Нарушается структура почвенного слоя и корни не получают полезных компонентов.

Существует несколько видов почвы: чернозем, глинистые, песчаные, известняковые, торфяные, смешанные.

Любая почва состоит из минеральной основы, органического вещества, воздуха и воды. Структура почвы − это основной показатель плодородия. Ее характеристикой является пористость, которая обеспечивает водный и воздушный режим.

Улучшить структуру можно несколькими способами. Добавлением компоста можно оживить почвенную микрофлору и улучшить ее состояние. Песок улучшает водопроницаемость и разрыхляет глинистые и комбинированные земли. Торф разрыхляет почву и улучшает прохождение воды.

Что бы структура почвы была хорошая, необходимо проводить рыхление. За счет этого в почве происходит правильный обмен движения воздуха и воды.

Одним из распространенных и результативных методов на сегодняшний день является метод восстановления органики почвы. Его называют сидерацией – выращивание зеленой массы растений с последующей запашкой ее в землю. Благодаря сидерации улучшается структура и физические свойства почвы, обогащается органическим веществом, азотом, питательными элементами, в ней повышается содержание гумуса. Сидерацию проводят осенью, после того как уберутся огороды.

К зеленым удобрениям или сидератам относят растения однолетники это может быть: масличная редька, люпин, горчица, чечевица, соя, горох, рожь, пшеница, овес, ячмень, подсолнечник, рапс.

Масличная редька холодостойкая, не боится заморозков, растет на всех видах почвы, скороспелая культура. После нее можно выращивать любые культур. Люпин относится к бобовым, морозостойкий любит влагу и солнце. Хороший предшественник для посадки картофеля, клубники, земляники злаков.

Горчица растет на любых почвах, холодостойкое растение, адаптирована к засухе. Высаживают ее после уборки картофеля, чеснока. Бобовые сидераты(чечевица, соя, горох) подбираются в зависимости от вида почвы и климатических условий. Хорошие предшественники для растений требующих азот таких как баклажан, кабачок капуста, сладкий перец, редис.

В злаковых(рожь, овес, пшеница, ячмень) как правило, землю не перекапывают. Скашивают только зеленую массу и используют как мульчу или отправляют в компост. Корни остаются в земле и перегнивают. Благоприятно влияет высадке овощей − картофель, кабачок, тыква.

Подсолнечник предпочитает расти на солнечном открытом пространстве, на любой почве. Особого ухода не требует, не любит холода. Для получения сидерата скашивается пока мягкие стебли.

Рапс используется в трех направлениях пищевой. Кормовой и технический. Часто высаживают рядом с плодовыми и ягодными культурами.

Много было перечислено овощных культур, а за сидераты для огурцов прочитаете дополнительно. Эти растения защищают урожайные культуры от возбудителей болезни, от вредителей и сорняков.

Все эти сидераты, благодаря своей массивной зеленой массе и длинным корням эффективно дренируют, разрыхляют, структурируют и обогащают землю органическими элементами. Показателем хорошей структуры почвы является рост, развитие овощных культур и богатый урожай. Наилучшим методом улучшения структуры земли есть увеличение содержания в ней органики.

Улучшение структуры почвы

Если у вас когда-либо томаты или иные овощи страдали среди лета от недостатка влаги, несмотря на достаточное количество осадков, то скорее всего, ваша почва слишком уплотнена, образует корку, вместо того, чтобы постепенно подпитывать растения запасенной влагой. Ваша задача -изменить структуру почвы так, чтобы она снабжала растения воздухом и водой. По мнению ученых из американского Бюро по охране почв, вот что происходит при неблагоприятной почвенной структуре. Почва должна быть воздухопроницаема. Если почва пересыщена влагой либо если она так покрылась коркой, что вода скатывается по ее поверхности , то воздух в нее не проникает.

В результате обводнения могут накапливаться токсичные газы, в растения поступает меньше питательных веществ, снижен темп роста растения. Растениям, как и людям необходимы воздух, вода и пища, и снижение поступления любого из этих компонентов влечет за собой снижение или неполучение урожая. Ваша задача — заставить почву поглотить больше воды. Для этого нужно решить ряд проблем. Во-первых, уменьшить поверхностный сток.

Меньший поверхностный сток влечет и меньшую эрозию почв. Во- вторых, поскольку воздух и вода взаимосвязаны, нужно создавать такие почвенные условия, при которых вода просачивается в верхний слой почвы: это повлечет за собой и улучшение циркуляции воздуха.

Рыхление способствует движению влаги и воздуха

Хорошо структурированная почва легко распадается на агрегаты, то есть комочки. В идеале они должны быть размером в диапазоне от пшеничного зерна до фасолины. Эти комочки насквозь пронизаны порами. Они склеены вместе и легко держат структуру. Благодаря наличию пор в агрегатах содержится воздух и вода. Другими словами, для хорошей почвенной структуры нужно поддерживать в почве соответствующее соотношение воздух-вода.

Культивация изменяет структуру почвы

В период обработки почвы структура ее меняется. Вы сможете оценить это изменение лучше, если сравните целинные почвы с почвами, которые сегодня обрабатываются.Если у вас поблизости имеется неокультуренная, несколько десятков лет не паханная почва, сравните образцы окультуренной и целинной почв в пределах пахотного слоя.

Имейте в виду, что образец неокультуренной почвы должен быть взят поблизости окультуренной. Сравните образцы на предмет цвета, содержания органики, порозности, плотности (по весу единицы объема) и структуры (сожжения).

Целинная почва обычно более пориста, пронизана корнями трав. Она обогащена гумусом, хорошо структурирована, распадается на агрегаты. А почва, взятая с пахотной земли, плотнее, светлее по цвету. Для культивированных почв типична потеря от 20 до 50% исходной органики и уплотнения в пределах 10-30%.

Необходимость обогащения почв органикой

Наилучший метод улучшения структуры почв – увеличение содержания в ней органики. Имеется четыре главных способа сделать это:

1) Регулярное мульчирование органикой, то есть запахивание ее в почву после сбора урожая;

2) Севооборот (изменение возделываемых видов с запашкой сидерата каждый сезон);

3) Запахивание растительных остатков , дополнительных материалов, добавление минерального и органического удобрения;

4) Создание компостной ямы и запахивание готового компоста в почву.

Как улучшить почву на участке?

Время чтения: 17 минут Нет времени читать?

Чем ближе окончание строительства дома, тем чаще владельцы задумываются о разбивке красивого сада. И это неслучайно. Ведь одна из прелестей жизни за городом – возможность быть ближе к природе и наслаждаться ее красотой.

Но что делать, если вам достался участок с изначально скудной, неплодородной почвой? Или ранее плодоносившая земля настолько истощена, что на ней уже ничего не растет? Не все так трагично. Есть несколько способов, как правильно и без сумасшедших расходов улучшить почву. Но прежде, чем что-то предпринимать, необходимо изучить ее текущее состояние.

Почва – основа всего живого на нашей планете

Cледите за нами:

От чего зависит плодородие почвы?

Плодородной считается почва, способная наилучшим образом удовлетворять потребность растений в питании, влаге, воздухе и обеспечивать им оптимальные условия для роста. От чего зависит плодородие?

От механического состава

Почва на 50–60 % состоит из минеральных частиц, образовавшихся в результате разрушения горных пород и минералов. Их соотношение определяет профиль грунта и влияет на его свойства.

  • Песчаные почвы на 85–90 % состоят из песка. Они отличаются высокой воздухопроницаемостью, что очень хорошо. Но при этом плохо удерживают влагу – она либо просачивается в более глубокие слои, либо испаряется. Кроме того, песок – это минерал кварц, который не содержит питательных элементов.
  • Глинистые почвы состоят на 80 % из глины и на 20 % из песка. Глина с избытком удерживает влагу и содержит много полезных микроэлементов, но из-за плохой циркуляции воздуха эти вещества слабо усваиваются растениями.
  • Суглинок на 70 % состоит из глины и на 30 % из песка. При таком соотношении грунт обладает необходимой воздухопроницаемостью, богат питательными веществами, хорошо удерживает влагу.
  • В супесях такое же соотношение, но наоборот: песка в них до 70 %, а глины – до 30 %. Супесчаная земля склонна к быстрому высыханию и нуждается в частых поливах.
  • Торфяные почвы образуются там, где когда-то были болота. Они богаты органикой, легкие, рыхлые, хорошо удерживают влагу, но в них катастрофически не хватает минералов. Кроме того, торфяники обладают повышенной кислотностью.
  • Известковые почвы содержат до 50 % солей кальция (извести). Такая земля рыхлая, воздухопроницаемая, но быстро пересыхает. После дождей и полива на ней образуется корка.
Читайте так же:  Как обновить интерьер быстро и недорого

Если попытка скатать из влажного грунта шарик или колбаску не увенчалась успехом, значит, вы имеете дело с песчаным типом почвы

От органической составляющей

Кроме минеральных частиц, в состав почвы входят органические вещества – полностью разложившиеся (гумус) и находящиеся в процессе разложения (биологические остатки). Органика содержит жизненно необходимые для растений питательные элементы, причем в сбалансированном и доступном для усвоения состоянии, поэтому именно она – основной компонент плодородия.

Чтобы земля хорошо плодоносила, органическая часть должна составлять не менее 10 % объема.

Органика придает грунтам темный цвет – неслучайно самые жирные из них называются черноземами

От структуры почвы

Если ком земли подбросить, он, упав, распадется на частицы. Это и есть почвенная структура. По этому показателю выделяют:

  • структурные почвы с размером частиц от 0,25 до 10 мм;
  • малоструктурные или пылеватые имеют размер частиц менее 0,25 мм;
  • бесструктурные, распадающиеся на глыбы и комки размером более 10 мм.

Структурные почвы – рыхлые, легкие, пористые, поскольку кроме твердых частиц они содержат воздух и влагу (до 50 % объема). Именно они наиболее плодородные.

В рыхлой земле растения не испытывают недостатка в воздухе, влаге, питании

От кислотности

Важный показатель плодородия – кислотность почвенного раствора. По уровню рН почвы подразделяют на кислые (4–6,5 единиц), нейтральные (6,5–7), щелочные (7–9).

Большинство растений тяготеет к нормальному уровню рН, поскольку в кислой среде многие микро- и макроэлементы хуже усваиваются, а токсичные вещества, наоборот, становятся более доступными.

Чтобы определить уровень рН на участке, используют бытовой измеритель кислотности (рН-метр) или лакмусовую бумагу. Кроме того, нужно знать особенности садовых растений, ведь среди них немало таких, которые предпочитают подкисленную землю. Это большинство хвойных пород, рододендроны, азалии, верески, гортензии.

Чем кислее почва, тем насыщеннее цвет гортензии

Песок

В первую очередь необходимо обратить внимание на механический состав почвы, т. е. на соотношение в ней песка и глинистых частиц. Если в почве основную часть составляют песчинки, то почвы будут песчаные, а если глинистые частицы – почвы будут глинистые. Те и другие являются далеко не пригодными для возделывания картофеля, овощных культур, плодовых деревьев.

Основная особенность песчаных почв состоит в том, что они легко промываются, в результате чего большая часть питательных веществ сравнительно быстро вымывается из корнеобитаемого слоя и теряется для растения. Поэтому легкорастворимые удобрения на песчаных почвах вносить в высоких дозах осенью не следует.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Песчаные почвы плохо удерживают воду. Урожай на них находится в большой зависимости от количества атмосферных осадков, выпадающих в период вегетации. Вода на них не застаивается; корни плодовых растений проникают в песчаные почвы глубоко.

Органические удобрения на песчаных почвах минерализуются (перегнивают) быстрее, чем на тяжелых глинистых почвах. Это должно быть принято во внимание при определении срока внесения органических удобрений: на легких песчаных почвах лучше вносить их весной. Иногда это делают поздней осенью, но с таким расчетом, чтобы до зимы удобрения не успели разложиться.

Корневая система на песчаных почвах располагается глубже, чем на глинистых. Поэтому органические и минеральные удобрения на песчаных почвах следует вносить глубже, чем на тяжелых глинистых.

При недостатке влаги удобрения могут сильно повысить концентрацию почвенного раствора и оказать отрицательное влияние на развитие корней. Поэтому удобрения на легких почвах вносят в меньших дозах, но чаще, с таким расчетом, чтобы общее количество вносимых удобрений было высоким.

Чтобы окультурить легкие песчаные почвы, надо, в первую очередь, повысить их связность. Это можно сделать глинованием почвы, т. е. внести на участок тяжелую глинистую почву. В процессе обработки земли глина перемешается с песком, и в конечном итоге в пахотном горизонте песчаная почва может превратиться в суглинистую. С этой же целью рекомендуется устройство экранов из глины при поездке плодовых саженцев.

Внесение больших доз торфа и прудового ила тоже принесет существенную пользу. При систематическом внесении этих материалов связность песчаных почв значительно повышается. Вместе с тем уменьшается и вымываемость растворимых удобрений.

Но не всегда указанные материалы бывают под рукой, выходом может стать выращивание культур-сидератов, которые улучшают структуру почвы.

Глина

Глинистые почвы считаются тяжелыми и холодными, так как дольше не просыхают и не согреваются весной. Если в таких грунтах мало органического вещества, то они слабо пропускают воду и воздух. При затяжных дождях, если нет стока, плодовые растения на тяжелых глинистых почвах страдают от избытка влаги и недостатка кислорода. Из садовых растений особенно чувствительны к этому фактору вишня, малина, земляника.

Хотя глинистые почвы богаты минеральными веществами, растениям очень трудно использовать их для питания: в плотных грунтах с большим трудом развивается корневая система растения, и поэтому имеющиеся питательные вещества остаются неосвоенными.

Но такие холодные и тяжелые почвы можно исправить, сделав их менее связными, более теплыми и рыхлыми. В первую очередь на них проводят пескование, т. е. вносят на участок песок и равномерно распределяют по пахотному горизонту. Внесение большого количества торфа также будет полезным. А вот от ила стоит отказаться.

Чтобы изменить структуру глинистых почв, их надо периодически известковать и в течение нескольких лет каждую осень вносить органические удобрения. Лучше всего использовать для глинистых почв свежий навоз, который, разлагаясь, станет давать тепло. Его вносят из расчета 300— 400 кг на 100 мг огорода, а доломитовую муку – 40-50 кг на ту же площадь.

На участке огорода с глинистой почвой весной обязательно устраивают грядки или узкопрофильные гряды, чтобы отвести излишки воды и раньше начать весенние работы. Почва здесь прогревается раньше и бывает днем на 2-3 градуса выше, чем на ровной поверхности. Особенно необходимы такие гряды при выращивании теплолюбивых культур.

Кроме того, на глинистых почвах необходимы систематические рыхления (культивации).

Завоз качественного грунта

Если плодородный слой отсутствует или на его восстановление понадобится слишком много времени и ресурсов, лучше завезти новый качественный почвогрунт.

Читайте так же:  Лук и чеснок когда собирать урожай

Многим кажется, что это слишком дорогое удовольствие. Но затраты будут не такими уж большими, если все правильно спланировать.

Чтобы выровнять участок, часто используют обычный планировочный грунт – самый дешевый в линейке. Он также подходит под мощение и гравийную отсыпку.

Для газона рекомендуем использовать растительный грунт. Это дерновая земля, набранная в экологически чистом месте и завезенная на участок. Для травы не нужна слишком плодородная почва, главное, чтобы она была хорошо структурированная. Оптимальная глубина насыпного слоя – 15–17 см.

Проект озеленения
участка от Sad-dizain

Плодородный грунт нужен садовым растениям. Им засыпают:

  • окантованные клумбы и грядки – для многолетних и однолетних травянистых растений необходимая глубина плодородного слоя составляет 10–15 см;
  • посадочные ямы для деревьев и кустарников;
  • приствольные круги деревьев (диаметр 2–3 м, глубина – 20–30 см), кустарников (диаметр 1 м, глубина – 15–20 см).

Такой подход позволяет использовать адресные почвосмеси и в одной композиции высаживать растения, предпочитающие разные виды почв.

Благодаря адресным грунтам любители кислых почв (хвойные породы) и щелочных (самшит) прекрасно уживаются на одной клумбе

При подготовке проекта ландшафтного дизайна мы делаем анализ почвы и, если нужно, даем рекомендации по улучшению ее состояния или готовим обоснованные предложения по завозу нового грунта. Какой из вариантов выбрать – решать вам.

Экосистемный огород: улучшение плодородия почвы

Делюсь своим опытом улучшения плодородия почвы экологичными способами. Как сделать высокие плодородные гряды, применять систему пара и культуроборота, повысить урожайность картофеля, моркови и свеклы без затрат и химии. Буду рад, если мои знания и опыт принесут пользу Вам.

Черноземновидные почвы с распыленным суглинистым составом имели признаки истощения гумусом и минеральными веществами, слабокислой среды. Агрофизические характеристики земли усложняли земледелие. Наличие 1-2 на 1 м² земляных червячка указывали на вялотекущую жизнь почвы.

Способы улучшения плодородия почвы

Чтобы получать благодарность от земли добрыми урожаями, требовалось восстановить и повысить ее плодородие.

  1. Традиционным способом повышения плодородия почвы является разброс навоза под перекопку, что было затратным и зависимо от поставщиков.
  2. Травопольная делянка поднимала потенциал почвы и исключала эрозиционные процессы.
  3. Вариант применения зеленого удобрения – распространенный способ экологизации почвы, но имеющий короткий период активного действия.
  4. Другим широко практикуемым способом является использование древесных опилок.

Сидераты и опилки

Возобновляемый ресурс сидерата, древесные отходы для утилизации – даровые клады для окультуривания земель. Совместное использование сидерата с опилками создает биологизированный комплекс почвоулучшения. Для стабилизации процессов повышения удобрительности субстрата вношу доступные минеральные вещества.

Улучшение плодородия без перекопки

  • При частых перекопках (вспашках) распыляется структура почвы и гумус, развиваются эрозиционные процессы, гибнут земляные черви и микроорганизмы. Разлагаясь органические тела высвобождают минеральные вещества и газы для растений.
  • Первые годы заметен прирост урожайности, для поддержания которого необходимы нарастающие дозы органики, минеральных удобрений и оросительные нормы воды. Вариант пропашного земледелия построен на минерализации органики почвы.
  • Происходят потери гумуса, влаги, биоресурсов, разрушение их экосистем. Требуются компенсационные возвраты. Если они не производились, то мы видим подобие агропустынь.

Это можно сравнить с браконьерским стилем получения выгоды, оплата за этот кредит бывает трудной.

За перспективу адаптирован природный принцип создания, восполнения ресурсов почвы. Процессы гумификации и минерализации органики воспроизводятся земляными червями, грибками и бактериями на участке окультуривания аналогично природному сценарию.

Экологическая система улучшения плодородия

Основой агротехнологии является:

  1. сидерально-овощной (занятый) пар,
  2. замульчированные гряды травой и опилками,
  3. мелиоративные канавы в межгрядиях с траво-опилочным субстратом,
  4. глубокое рыхление гряд,
  5. применение минеральных веществ и удобрений.

С помощью доступных ресурсов и агроприемов создается высокоэффективная экологическая система земледелия, апробированная десятилетним сроком.

Высокие гряды для улучшения плодородия

Землеустройство гряд начинаем с разметки.

  • Определяем линии канав поперек уровня уклона 1,5 м саженем.
  • Прокоп на 2 штыка лопатой шириной 40 см и глубиной 20 см (или челночная вспашка всвал) будет засеваться зеленым удобрением по взрыхленной низине при копке.
  • Планомерный накид почвы на грядовую полосу шириной 110 см наращивает пахотный слой и формирует валы.
  • После ротации севооборота, центр (канаву) локализации органики смещаем на середину гряды и создаем новую закладку.

Таким образом, основная землекопная работа проводится через 3-4 года только на 1/3 площади делянки под занятый пар.

Видео (кликните для воспроизведения).

Физически соизмеримо как снизился объем ежегодных перекидов земли и оборотов пластов лопатой. Основная обработка почвы на грядах проводится рыхлителем весной и осенью.

  1. Грядовые полосы рыхлятся на глубину до 30 см вилами шириной 60 см из рессорных пластин.
  2. Перед весенней обработкой вношу древесную золу и минеральные удобрения, которые осыпаются на глубину.
  3. Ложбины с траво-опилочным субстратом не обрабатываются.
  4. Толстый слой органики уплотненный при ходьбе является стратегическим базисом технологии. Под ним накапливается и сохраняется живительная влага.
  5. Компостные канавы создают эффективную удобрительную локальность.

Потери энергии ферментации, минеральных веществ, газов и влаги снижаются в разы. Эти компоненты вступают во взаимодействие с почвой и растениями, где главная генерирующая роль досталась микроорганизмам. Возросшая их масса иммобилизует вещества для построения своих организмов, что создает конкуренцию взращиваемым растениям. Для начального питания «рабочих почв» действующие вещества в зеленом и минеральных удобрениях необходимо соизмерять с их аппетитом. Пролонгирующее последствие веществ повышает экологическое состояние почв, соответственно, и качество продукции.

  • Для улучшения компостирования и повышения удобрительных свойств, устранения закисания органики в канавах, на которые приходится 13 площади сотки, вношу древесную золу 15 кг на м²
  • Более половины питательных веществ поступает с сидератами.
  • Весной на всех делянках севооборота разбрасываю древесную золу 5 кг на 100 м² по 1 кг карбамида, суперфосфата, сернокислого калия. Встряхивания рыхлителем осыпает гранулы на глубину.

Культуроборот для улучшения плодородия почвы

Рационален культуроборот: сидераты + овощи (занятый пар); картофель (1-2 год); столовая свекла, морковь + лук.

  1. Посевам моркови важнее последействие органики и взаимозащита с репчатым луком.
  2. Высаживаю картофель 2 года, на третий год урожайность падает и накапливаются инфекции.
  3. Окупаемость удобрений снижается в 2-3 раза.
  4. На грядах занятого пара размещал овощные с большой вегетативной массой.
  5. Чередовал грядовые полосы тыквенных с капустными, бобовыми, зеленью и цветами.

Посевы провожу в углублениях почвы, которые выгребаю заранее. Их растительные остатки используются для наполнения канав. Совместные посевы этих овощных на грядах с сидератами по ложбинам позволяли рационально использовать земельные ресурсы, получать продукцию и окультуривать участок. Стараюсь заготавливать свои семена при подборе сидератов также.

Сидераты для улучшения плодородия

  • Сидераты формируют 300-400 кг/100 м² зеленой массы. Корневая система (1/3 от надземной) рыхляще биологизирует подпочву, используя глубинные запасы веществ и влаги.
  • Канавы заполняются ботвой с гряд и укосной травой еще таким же объемом.
  • Сверху просыпаю древесною золой, опилками и корой в 3-5 см. Слой достигает 20-25 см общим объемом 5-6 м³ и массой более 1 тонны.
  • При планировке гряд комочки земли нагребаем поверх органики, которые заполняют пространства и улучшают условия для компостирования.

Подсолнечник в качестве сидерата

На зеленое удобрение лучше всех подошли посевы подсолнечника, создающие ветрозащитные кулисы, и сорняковые растения, заносы семян сурепицы и лебеды с ботвой.

  1. Подсолнечник обладает наивысшей биохимической мобилизацией питательных веществ. Его корни пронизывают и разрыхляют подпахотный горизонт более охватывающе с ложбин.
  2. Уложенные и порубленные острой лопатой стебли в дренажный слой снимают закисание органики ускоряют процессы разложения.
  3. Губчатая основа перегнивает быстро, оставляя трубчатый контур.
Читайте так же:  Облицовка фасадов известняком

Дождевые черви для улучшения плодородия почвы

Корзины подсолнечника, граммофоны цветов тыквенных, разноцветие капусты разных видов, бораго с календулой, горохом, салатами создает пейзажную композицию, гармонию красоты и практичности занятого пара. Это прекрасный рай для пчел и шмелей, под слоем мульчи – земляным червям.

  • Количество червей возрастает до 60-80 особей на 1 м², а дюжина будет иметь богатырские размеры: 15 см в длину и 0,5 см в толщину.
  • Только одно их продвижение в почве избавит нас от трудов неправедных. Он являются живыми культиваторами почвы, незаменимые в корневом переплетении, оберегая и создавая им условия.
  • Переработанный ими грунт – ценнейший эликсир питания для растений, а полученная продукция самая вкусная и полезная.

Растительные остатки для улучшения плодородия почвы

  1. Для наполнения канав использовалась скошенная трава, листья деревьев, сухостой с прилегающих территорий.
  2. Ботва картофеля (350-450 кг на 100 м²), свеклы, моркови (100-150 кг) укладывается в межгрядиях без переноса, уминается ногами.
  3. Просыпается древесной золой и землей.

Уместно сказать, что «субботники» по сжиганию травы приводят к плачевным результатам, а вывозка на свалку соизмеряется с покупкой 2 м³ навоза. Важно знать, что от вида сорняков, 1 тонна его агрохимически эквивалентна 3,3 тоннам навоза, а тонна сорнякового сена 4,5 тоннам.

Улушение плодородия на картофеле

Растения не болели, даже когда у соседей стояли бурые стебли от фитофторы. Это благодаря агротехнологии на высоких грядах, биологизированному субстрату в канавах, создающим идеальный микроклимат и питание для картофеля.

  • Внекорневые подкормки удобрениями и гуматами, сеникация ботвы в середине августа повышает урожай клубней на 25-35%.
  • Растворы удобрений обладают мощным фунгицидным действием.

Лежкость клубней высокая. Храню картофель в мешках ПВХ, устанавливаю стоя. Между мешками имеются полости, которые улучшают проточность воздуха.

Посадка картофеля

  1. Картофель высаживаю по обе стороны удобрительной полосы.
  2. Мотыгой порываются глубокие 14-16 см борозды по краю гряд на удалении 18-20 см.
  3. Перед посадкой вношу удобрения, торцом тяпки углубляю и перемешиваю их с почвой.
  4. Раскладываю клубни и присыпаю почвой граблями от центра гряды, сохраняя земляной гребень на краю.
  5. Бороздки с клубнями засыпаются на 2/3 глубины.

Ростки защищены от холодных ветров в углублении. Почва осыпается или смывается на ростки, прикрывая органическую подсыпку. В дальнейшем растения проще подокучивать. Это возможно из-за прогревания гряд по всему контуру, при гладкой посадке тепло поступает сверху.

  • Органика в канавах удерживает стенки гряд, создает буферность и прикрытие гнездам клубней при их разрастании.
  • Благоприятные условия для земляных червей также способствует их маневрам в посадочной полосе картофеля.

Окучивание картофеля

  1. Окучивание совмещаю с предварительным опрыскиванием низа стеблей раствором корневина и фитоспорина.
  2. Обрабатываю небольшими участками, чтобы не успевало просохнуть.
  3. Совковой лопатой беру почву, заношу в центр куста, раздвигая стебли и высыпаю.
  4. Стебли ложатся на края борозды принимая раскидистую форму.

Посадка картофеля в низины
Посадка картофеля в низины с органикой не имела преимущества, так как под слоем долго сохраняется запасы холодной влаги весной и накапливаются перед уборкой.

Она создана для ежегодной траншейной закладки. Значит более трудоемка и требует подготовленный компост.

Урожай картофеля

  • В зависимости от сорта, урожай клубней составлял 400-750 кг на 100 м². Отдельные клубни весят более 1 кг, а общий вес с одной лунки доходил до 7 кг.
  • В середине лета подкапываем ранний картофель (1,5 кг на 1 м²).
  • Более южную сторону гряды выгодно занимать скороспелыми сортами.
  • С другой стороны ленты проводится посадка основного сорта по загущенной схеме.

Такое размещение увеличивало сборы клубней, облегчало уборку. При копке картофеля лунки не заравниваю с осени, так больше накапливается влаги, удобрения и мульча попадает наглубину, аэрируется почва, участок быстрее прогревается весной перед боронованием.

Улучшение плодородия на моркови и свекле

В последние годы высеваю корнеплоды в широкие ленты.

  1. Провожу тяпкой посадочную полосу на глубину посева моркови или свеклы.
  2. С высоты просыпаю порцию семян, что обеспечивает рассев полосой.
  3. Поправляю семена грабельками с другой стороны тяпки.
  4. По оси гряды высеваются две ленты моркови, а по краям репчатый лук из семян или свекла.
  5. Щелерезом прорезаю глубокие канавки между рядками, что улучшает условия для разрастания корнеплодов.

Своими руками — Как сделать самому

Знакомимся с почвой своего участка

Назову основные свойства почвы, существенные для садовода:

  • рыхлость,
  • влагоемкость,
  • воздухопроницаемость,
  • теплоемкость.

Впрочем, эти характеристики важны в первую очередь не для владельца участка, а для микроорганизмов, которые опередили вас в освоении вашего клочка земли. Микроорганизмы извлекают из грунта воду с растворенными в ней минеральными веществами, меняют его химический состав.

Вообще на вашем участке происходит множество событий, о которых никто из нас не задумывается: в грунт попадают органические и неорганические продукты жизнедеятельности микроорганизмов, которые создают условия для жизни высших растений. С их помощью (фотосинтез) в цепочку событий вовлекаются компоненты воздушной среды, прежде всего углекислый газ (диоксид углерода).


На вашем участке — и на земле, и под землей — уже кипит жизнь

Под землей тоже кипит жизнь: растения рыхлят ее корнями; умирая, они вносят в систему существенное количество новых органических соединений. К празднику жизни присоединяются грибы, насекомые, черви, бактерии, которые в свою очередь что-то едят и что-то выделяют. В результате всех этих событий возникает круговорот веществ, к которому теперь присоединитесь и вы с вашей садоводческой деятельностью.

Копаем яму

Начните ее вот с чего: выкопайте яму глубиной около полуметра. Зачем? Чтобы выяснить, насколько ваша почва соответствует требованиям, предъявляемым к райской. Постарайтесь, чтобы стенка ямы была строго вертикальной. И тогда вы увидите нечто вроде разреза торта, состоящего из коржей разной окраски.


На срезе почва похожа на торт, состоящий из коржей разной окраски. Иллюстрация с сайта hnu.docdat.com

Верхний горизонт всегда самый темный, он называется гумусовый. Это место аккумуляции органических соединений, объединенных термином «гумус». Чем чернее и толще этот слой, тем плодороднее почва. Второй слой тоже богат гумусом, но в нем активно идут процессы разложения веществ, и он всегда светлее. Два верхних горизонта вместе часто называют пахотным слоем. Именно здесь живет основная часть микроорганизмов, и чем их больше, тем лучше.

Описание нижних слоев нужно только специалистам, а для садовода важно знать вот что:

  • коричневый цвет (самый лучший вариант!) сообщает о присутствии окислов железа,
  • белесый сигнализирует об избытке карбонатов,
  • голубой или сизый (бывает у почв болотного происхождения) свидетельствует о наличии избытка закислов железа.

Занимаемся лепкой

Следующая операция, которую следует провести ДО покупки растений и планирования посадок, заключается вот в чем: возьмите образец почвы размером примерно с грецкий орех.


Возьмите образцы почвы из разных зон своего участка и проведите простой анализ

Как следует разотрите его (лучше в ступке), увлажните, разомните до тестообразного состояния, раскатайте из этого теста шнур толщиной в карандаш и ставьте диагноз вашей почве:

  • если шнур не получается — у вас песок;
  • получается, но тут же рассыпается – супесь;
  • получается, но тут же делится на 3–4 фрагмента – легкий суглинок;
  • получается, но разламывается при попытке согнуть его в кольцо – средний суглинок;
  • не разламывается при сгибании, но трескается – тяжелый суглинок;
  • кольцо получается гладким – глина.
Читайте так же:  Как построить деревянный дом своими руками

Проведите этот анализ с образцами из разных зон участка, так как в большинстве случаев наши почвы – мозаики.

Делаем выводы

Что вам дают эти знания? Очень многое: ориентиры на подбор ассортимента растений — во-первых, и планирование посадочных и поливочных мероприятий — во-вторых.

Пески и супеси относятся к легким почвам. Они быстро прогреваются, на них можно раньше проводить посадки – это достоинства. Но есть и недостатки: легкие почвы бедны органическими соединениями и не способны удерживать соли и воду, поэтому растения на них больше страдают от недостатка влаги. На легких почвах хорошо растут тысячелистники, полыни, ковыли, седумы, весенние эфемеры.


На легких почвах хорошо себя чувствуют растения, не слишком требовательные к плодородию и устойчивые к засухе

Глины и тяжелые суглинки относятся к тяжелым почвам. Они холодные, липкие во влажном состоянии, твердые – в сухом, легко испаряют воду. Глина богата питательными веществами, но обладает плохими физическими свойствами: затруднен газообмен, а соли легко накапливаются. На такой земле хорошо растут растения, не боящиеся замокания весной и пересыхания летом: бруннера, дороникум, девясил.

На средних почвах (легкий и средний суглинок) все процессы более или менее сбалансированы.

Что делать, если вам достался чистый песок?

1. Создать водоудерживающий слой. Способов много, приведу простейший. На месте будущей клумбы выкопайте яму с контурами клумбы глубиной около 50 см. Дно ямы застелите пленкой. Сверху положите слой любой органики (навоз, перегной, рубленые ветки, скошенную траву, опилки, бумагу и т.д.) толщиной примерно 20 см. Вынутую почву смешайте с любой органикой (перегной, ил, глина) и верните на место.

2. Вносить минеральные удобрения в такие почвы лучше всего в сухом виде и в повышенной (на 25 %) концентрации.

3. Мульчировать почву перегноем. Мульчировать приствольные круги камнями. Днем они разогреваются, а ночью остывают, образуя конденсат, который и будет поить ваши растения.

4. Поливать часто и обильно.

Что делать, если вам досталась глина?

1. Провести структурирование почвы: внести торф, песок, перепревшие опилки, хвою, дробленую кору и т.д.

2. Мульчировать почву любым материалом, задерживающим испарение (перегной, черный лутрасил, перепревшие опилки, листва).


Мульчирование помогает справиться с недостатками почвы

3. Вносить минеральные удобрения в жидком виде в пониженных концентрациях.

4. Заселить почву дождевыми червями.

5. Все свободные места засадить почвопокровными растениями.

6. Поливать редко, но обильно. Рыхлить почву после сильного дождя и полива, проведенного по поверхности.

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Как улучшить почву своими руками – простые советы

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Улучшение структуры и плодородия почвы

Не всегда удается получить дачный участок с хорошей плодородной землей. Чаще всего «заветные сотки» достаются на выработанных торфяниках, карьерах или на бросовых землях, поросших кустарником. Что же необходимо сделать, чтобы на этой земле получать хорошие урожаи овощных и плодовых культур?

В каких случаях почву нужно улучшать?

Причин для улучшения почвы после строительства может быть несколько:

  1. Плодородный слой отсутствует – был снят или непоправимо поврежден во время стройки.
  2. Подобие плодородного слоя есть, поскольку участок когда-то был частью сельскохозяйственных угодий, но он истощен, запущен, зарос сорняками.
  3. После дождей на участке долго стоят лужи, а земля после высыхания покрывается коркой. Так ведут себя глинистые почвы, которые без дренажных работ и разрыхления малопригодны для разбивки сада.
  4. Нуждается в улучшении и песчаная почва. Она слабо держит влагу, под солнцем быстро перегревается, а ночью с такой же скоростью остывает, что приводит к температурному стрессу корней высаженных в нее растений.

Так выглядит бедная, непригодная для садоводства почва

Как улучшить структуру почвы – очень интересное видео

© Автор: Александр Владимирович ГОРНЫЙ, кандидат с/х наук, г. Минск

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ — ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

3 отзывов

Слышала, что можно определить качество почвы с помощью пробных посевов какой-то культуры. Подскажите, как правильно это сделать.

Предлагаемый метод биологической оценки субстратов или растворов проводят в трех вариантах.
1. Растения выращивают на субстратах, токсичность которых надо оценить (почва, вода).
2. Проростки поливают испытуемыми растворами (вытяжкой из почвы).
3. Испытуемым раствором капают между семядолями двудольных растений (кресс-салата, салата-латука, редиса и ДР).
В первых же двух вариантах применяют самые различные тест-растения: пшеницу, овес, ячмень, проростки древесных пород и т.д.
Подобным же образом исследуют плодородие почвы. Для объективной оценки тест проводят троекратно с разными видами растений (не меньше трех) – семена пшеницы, овса, ячменя, гороха, вики, редиса и др.
Плодородие почвы определяют по высоте или массе проростков (по отношению к контролю, который принимают за 100%), составляя шкалу оценок.
Почву по плодородию делят на 5 условных категорий: 1 – очень бедная, малоплодородная, песок (условная оценка -100%); 2 – почва бедная, малогумусная малоплодородная; 3 – средне-гумусная среднеплодородная; 4 – гумусная плодородная; 5 – очень плодородная.
М.ИВАНОВА

Что делать, если достался участок с глинистой почвой? Нужно просто изменить свойства грунта.

Не стоит сразу высаживать культурные растения, начните с повышения плодородия почвы. Для этого ранней весной на каждый 1 кв. м будущего сада или огорода добавьте по 4-5 горстей песка и минимум по ведру органики. Все это заделайте на глубину не более 15 см, ведь большую часть питательных веществ огородные культуры забирают именно с поверхностного слоя земли. Затем почву засейте сидератом, к примеру, люпином. Он, кстати, еще и землю раскисляет.

После заделки люпина желательно посеять новый сидерат -земля не должна оставаться голой, потому что в таком виде она быстро зарастет сорняками. На следующий год высаживайте культурные растения. Но работу по повышению плодородия нужно будет продолжать и дальше.

Земельный вопрос, или Все, что нужно знать о почве начинающему садоводу

Итак, мечта сбылась, участок под загородный дом приобретен. Теперь следующий этап – превратить его в рай. Вам уже кто-нибудь сказал, что создание рая – это адская работа? Если нет, то обязательно скажут. Но не надо бояться. Есть много способов избежать лишних мучений. И начать следует с ответа на земельный вопрос – с анализа почвы. Именно в ней зарыты ваши будущие успехи или, наоборот, проблемы.


Почва на участке — источник ваших будущих успехов. Или проблем.

Агротехнические способы улучшения почвы

Улучшить состояние садовой земли можно с помощью комплекса агротехнических мероприятий. Рассмотрим некоторые из них.

  1. Внесение добавок, позволяющих изменить механический состав и структуру почвогрунта.

Что вносить, зависит от того, чего не хватает:

  • В глиноземы добавляют крупнозернистый песок (10–12 кг/м²), компост, перегной (1,5–2 ведра/м² ежегодно), торф (слоем 3–5 см с последующей перекопкой).
  • В песчаную почву вносят порошкообразную глину (от 2 до 10 кг/м²), низинный торф, перепревшую органику (2–3 ведра/м² несколько раз за сезон).
  • Кислые почвы раскисляют с помощью гашеной извести, доломитовой муки (3–5 кг/м² каждые 4–5 лет).
  • Бедные суглинки обогащают перегноем, компостом, низинным торфом. Делать это лучше осенью, но, если пропустили осеннее окно, можно и весной, за несколько недель до посадки.
  • Если грунт нужно разрыхлить, добавляют торф – 15–25 % объема.
  1. Ежегодное внесение органических и минеральных удобрений.
Читайте так же:  Неприхотливые спартанцы. какие растения могут сами себя посеять

Особенно важен NPK-комплекс, содержащий в нужных пропорциях азот, фосфор и калий. Положительно на структуру и плодородие почвы влияют органические источники азота – перьевая мука, роговая стружка, зеленые остатки растений.

  1. Мульчирование почвы органикой.

Для этого используют опавшие листья, остатки растений, солому, перепревшие опилки, хвою. Лучше всего чередовать зеленую мульчу с коричневой, постоянно поддерживая ее во влажном состоянии. Оптимальная толщина слоя – 5–10 см.

В новом саду мульчирование почвы нужно начинать хотя бы за год до посадки, в существующем – за несколько месяцев.

Сидерация полезна для глинозема, поскольку остатки растений позволяют его разрыхлить и структурировать. В саду можно высеять летние сидераты (гречиха, фацелия) и скосить их под зиму, и осенние (вика, клевер, рожь). Перезимовавшие культуры срезают и заделывают в почву весной.

Измельченные отходы после обрезки живой изгороди, деревьев, кустарников, многолетников – отличный ресурс для получения растительного компоста

Предложенные способы позволяют качественно улучшить почву, но, чтобы добиться нужного результата, понадобится 4–5 лет.

Не у всех есть желание самому заниматься почвой, да еще и ждать столько времени. В этом случае есть более быстрый способ решить проблему.

Как удобрять, копать и поливать?

Эти три простейшие садовые операции следует производить с умом, иначе вреда будет больше, чем пользы.


Как копать? И надо ли копать?

Полив — дело тонкое

Для самых любопытных предлагаю небольшой эксперимент. После дождя средней силы или искусственного дождевания определите, на какую глубину прошла вода. Если за 1 час она проникла на 15 см, то у вас обычная почва. Если глубина проникновения влаги меньше, то вам надо заняться структурированием почвы, а если больше, то ваша почва просит органики.

В верхних слоях почвы вода образуется в результате перепада дневных и ночных температур. Можно использовать это явление: мульчировать материалом темного цвета (черный лутрасил, перегной, кора, камни). Чем сильнее мульча нагреется днем, тем обильнее будет конденсат.

Есть разные способы поливать реже, но эффективнее. На песчаных почвах задача сводится к тому, чтобы доставить воду к корням и задержать ее там. Возьмите пластиковые бутылки емкостью 1,5–2 л, просверлите их стенки и дно, вкопайте так, чтобы из земли торчало только горлышко, заполните водой. Такая бутылка сможет снабжать влагой круг диаметром 60 см примерно 7–10 дней.

Другой вариант (может быть, и лучший) — использовать старые шланги и трубы. Их перфорируют, заглушают один конец и закапывают на нужную глубину, оставив один конец снаружи. При поливе вы льете воду в эту трубу. Таким образом можно обеспечить водой растения на расстоянии 30 см по обе стороны от трубы.

Преимущества этих способов: не поливается наружный слой — соответственно, не нарушается его структура и резко сокращается испарение воды; вода не попадает на листья растений, что способствует уменьшению вероятности грибковых заболеваний.


Лейка — не единственный и не всегда лучший инструмент для полива растений

На глинистых тяжелых почвах задача заключается в том, чтобы помочь растениям извлечь воду. На месте будущей клумбы выкопайте яму глубиной 50 см и на 20 см засыпьте ее дренирующим материалом (гравий, строительный мусор, бутылки, оставшиеся от банкета по поводу покупки участка). Затем воткните в него вертикально несколько обрезков труб и верните на место почву. Полив ведется через трубы. Вы создали что-то вроде грунтовых вод.

И еще важный нюанс: лучше не полоть вообще, чем оставлять голую почву. Лес или луг никто не полет, а ведь растения там чувствуют себя получше, чем во многих садах. Дело в том, что затененная почва испаряет мало, а вот голая отдает все. Так что не жалейте денег на почвопокровные растения – они милы, изящны и очень облегчат вашу жизнь.

Копать или не копать?

Не копайте глубоко! Проводя перекопку с оборотом пласта, вы закапываете микроорганизмы, привыкшие жить сверху, на глубину — туда, где они гибнут, а обитателей подземелья поднимаете на поверхность, где им жизни нет. Мало того, излишним усердием вы облегчаете участь многочисленных возбудителей болезней. Глубина обрабатываемого слоя не должна быть более 15 см. Не копайте, а рыхлите, рыхлите, рыхлите!


Не копайте — рыхлите!

Знаю сад, в котором землю вообще не копают. Чтобы посадить деревья и кусты, хозяин делает в дерне крестообразный разрез, раздвигает края, выгребает немного земли, вставляет саженец и притаптывает разрез. Все, дело сделано! Кстати сказать, растет у него все, и растет неплохо. Траву вокруг саженцев он стрижет триммером. Клумб у него всего две, и при первичной обработке он их перекопал. Но мощные и высокорослые цветы (дельфиниумы, лилейники, девясил и т.п.) он сажает по тому же принципу, что и деревья. Цветут великолепно!

Я не такой экстремал, но лопатой почти не пользуюсь. Обработанную землю рыхлю обычным плоскорезом Фокина. С его же помощью готовлю место для посадки и веду прополку. Только на многолетнем дерне приходится браться за лопату. Когда планирую новую клумбу, снимаю 10 см дерна, складываю его в кучу и поливаю «Байкалом». Через месяц-полтора получится приличный компост. Потом копаю по периметру клумбы канаву на глубину 40–50 см вставляю в нее полосы шифера или железа (если клумба угловатая) или в 2–3 раза свернутую пленку (если края должны быть плавными). Эта преграда процентов на 80 защитит посадки от корневищных сорняков. Потом я выбираю корни с территории клумбы, ровняю поверхность и засыпаю прошлогодним компостом до нужной высоты. Теперь можно сажать или сеять.

Вечный вопрос: навоз или химия?

В любую почву удобрения лучше вносить дробно. Разовое внесение удобрений может вызвать у растений шок, и вместо ожидаемого результата вы получите нечто противоположное.


Навоз или химия? Об этом спорят, и каждый садовод выбирает свой ответ

Выбор удобрений и способы их внесения – предмет многолетних споров. Не буду вдаваться в детали проблемы, скажу лишь, что, на мой взгляд, существует три основные партии садоводов: поклонники минеральных удобрений; приверженцы натурального земледелия (только навоз, компост, зола и т.п.); садоводы без твердых принципов (употребляют и компост, и золу, и минералку).

Видео (кликните для воспроизведения).

Себя я отношу, скорее, к партии «натуралов», но с существенными поправками. Дело в том, что в природе навоз или золу вносить вообще-то некому. Единственное по-настоящему природное удобрение – это растительные остатки, перерабатываемые почвенной флорой и фауной. Отсюда простой вывод: чем больше в почве полезных грибов, бактерий и прочей живности, тем лучше ее состав. Поэтому я стараюсь как можно больше использовать так называемые ЭМ-технологии («ЭМ» – эффективная микрофлора). Кроме того, использую препараты естественного происхождения: соли индолилуксусной кислоты для усиленного корнеобразования, янтарную кислоту для стимуляции проращивания семян, агровертин как инсектицид и некоторые другие.

Источники

Структура почвы как ее улучшить
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here