Отдельная выгребная яма своими руками на дачном участке

Сегодня мы подготовили материал по теме: "отдельная выгребная яма своими руками на дачном участке" с советами и комментариями.

Выгребная яма без откачки своими руками — инструкция по строительству

Выгребная яма своими руками без откачки может быть построена по различным технологиям однако, формулировка «без откачки» не подразумевает полное отсутствие какого-либо обслуживания. Периодическая чистка такому сооружению все равно понадобится, однако, чем более эффективным будет процесс переработки стоков, тем реже хозяевам дома или дачи придется вспоминать о необходимости утилизации отходов.

Виды выгребных ям

В зависимости от того, проживают в доме постоянно или используют как дачу, количества его обитателей и других факторов можно выбрать различные типы выгребных ям. Более того, часто несколько разнотипных конструкций удачно дополняют друг друга и обеспечивают комфорт проживания.

  • Герметичные накопители требуют откачки, сточные воды в них не утилизируются, поэтому их используют при небольшом объеме стоков, например, на даче с минимальным количеством точек слива.
  • Яма без дна может преимущественно использоваться для относительно чистых стоков (душа, бани) и предпочтительна на песчаных грунтах, хорошо пропускающих воду. Фильтрующий слой керамзита или щебня, заменяющий дно у таких конструкций, задерживает нерастворимые включения, дренируя очищенную воду в почву. Монтаж ямы без дна в дополнение герметичному накопителю позволит снизить скорость наполнения последнего, что дает возможность намного реже вызывать ассенизаторскую машину. Выгребная яма без дна может быть организована только, если количество стоков не превышает одного кубометра.

На фото схема выгребной ямы без дна
  • Септики – более совершенные конструкции, в которых сточные воды отстаиваются, а осадок разлагается с помощью микроорганизмов. После такой обработки воду можно использовать для полива (в случае использования наиболее эффективных готовых моделей, имеющих, как правило, несколько ступеней очистки) или дренировать жидкость в грунт.
  • Расчеты объема

    Устройство выгребной ямы на даче нуждается в предварительных расчетах. Базовый показатель здесь – суточный расход воды на одного человека (с учетом не только посещения уборной, но и умывания, помывки, стирки, мытья посуды и т. д.). Минимальная цифра составляет 150 л. Другое, с чем необходимо определиться, — с какой частотой планируется откачка нечистот из ямы. Допустим, раз в месяц.

    Осталось высчитать необходимый объем накопителя (в кубометрах) по формуле: V = nNVl/1000, где n – период между опорожнением ямы (в днях), N – число людей, постоянно проживающих в доме, и Vl – суточный расход воды на одного человека. Таким образом, для семьи из четырех человек выгребная яма должна быть объемом 18 м3. Нелишне сюда приплюсовать еще процентов 20 — с учетом гостей.

    Соотношение глубины и длины стен котлована под заданный объем особого значения не имеет, но лучше все-таки, если глубина будет в два раза больше сторон ямы квадратной формы. Например, для 18 м3 внутренняя длина стенок 1,5 м при глубине 3 м. Кстати сказать, глубже трех метров накопители желательно не вкапывать: есть риск, что шланг ассенизаторской техники не доберется до дна.

    Для тех, кто подзабыл школьный курс математики, напомним, что объем ямы круглой формы (цилиндра) рассчитывается по формуле V = πr2h (h в данном случае – глубина ямы). То есть для накопителя объемом 18 м3 понадобится 6 бетонных колец диаметром 200 см и стандартной высотой (0,9 м).

    С чего начать обустройство канализации на дачном участке

    В строительном деле в первую очередь принято тщательное планирование своих действий и мер по застройке чего-либо. Это касается не только больших проектов, но и таких мелких земляных работ, как, например, обустройство выгребной ямы.

    Положение и правила обустройства выгребной ямы на дачном участке определяют нормы СанПина, а также требования СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Размещение сливной или выгребной ямы должно быть согласовано с местным органом Госсанэпиднадзора. В случае размещения ее вблизи открытых водоемов — с местными органами природоохраны.

    СНиП также определяет и удаленность таких сооружений от других на дачном участке и по соседству с ним. Ее можно классифицировать по следующим показателям, отображенным в таблице.

    Удаленность выгребной ямы Расстояние , м
    Жилой дом 8-10 Водопроводные трубы 20-25 Газовые трубы 5 Хозпостройки, деревья 5-7 Заборы Не менее 1 м Соседние дома 10-12

    Все эти правила и законы разработаны и приняты не случайно, ведь речь идет о загрязнении почвы и грунтовых вод вредными веществами. Не соблюдение этих норм может привести к необратимым последствиям нарушения экологического баланса, от которого пострадает не только конкретный участок, но и вся округа. Защитные меры по герметизации и надежной защите почвы и грунтовых вод от стоков способны значительно продлить срок службы выгребной ямы без вреда для экологии.

    Место расположения – санитарные ограничения

    Некоторые домовладельцы считают, что на своем участке они могут делать что угодно, и глубоко ошибаются. Санитарные службы не дремлют — они требуют строгого соблюдения действующих в государстве норм и правил независимо от вида собственности.

    Строго регламентируется и расположение сливной ямы в частном доме: нормативы оговаривают минимально допустимые расстояния от накопителя стоков до инженерных сооружений, жилых домов и границ участка:

    • до водовода (центрального) – 10 метров;
    • до подземного газопровода – 5 метров;
    • до питьевого колодца: 20 метров — на глинистых почвах, 30 м – на суглинках, 50 м – на песчаниках и супесях;
    • до жилого дома (собственного и соседнего) – 10-12 метров;
    • до забора (границы участка) – 1 метр.

    Регламентирована также и максимальная глубина сливной ямы: она не должна превышать 3 м, если это позволяет уровень грунтовых вод. Данные ограничения содержатся в СанПиН 42-128-4690-88 и СНиП 30-02-97.

    Важно: Домовладельцы должны знать, что несоблюдение санитарных требований может грозить не только штрафом — в случае нанесения ущерба здоровью окружающих может быть возбуждено уголовное дело.

    Кроме того, делая сливную яму на даче своими руками, ее надо располагать на участке таким образом, чтобы можно было организовать беспрепятственный подъезд к ней спецтехники в момент выкачки.

    Совет: Практика показывает, что от окон жилых помещений сливную яму лучше размещать на расстоянии не менее 15 метров.

    Выгребная яма из нескольких колодцев – так ли необходимо?

    Фильтрационные колодцы, как дополнение к основным, в значительной мере ускоряют переработку стоков по типу септика, продлевая тем самым срок службы выгребной ямы без ассенизации. Поэтому их очень часто рекомендуют устанавливать и не экономить на этом устройстве.

    Читайте так же:  Финская сауна на даче

    Они могут быть частью всей конструкции выгребной ямы, или же отдельными емкостями, размещая их под уклоном для лучшего стока. Соединяют их отрезками труб из различных материалов: асбест, ПВХ, ПНД и т.д. Их оборудуют в качестве аэротенков, в которых и происходит ускоренная переработка отходов. Для этих нужд применяют различные биобактерии, которые кроме того еще и устраняют неприятные запахи особенно в летний период года.

    Фото: выгребная яма из нескольких колодцев

    Яма «бездонная»

    Выгребная яма на даче может быть сооружена своими руками и другим способом. Причем объемом она будет меньше расчетного, но без ущерба для производительности. Это так называемая поглощающая выгребная яма. В ней отсутствует дно. То есть дно есть, но оно не герметично, а представляет собой дренаж, состоящий из двух слоев – песка и щебня.

    Фото: кладка стены поглощающей выгребной ямы

    Так как же делается дренаж? Дно ямы выстилается ровным слоем песка (25-30 см) и закрывается специальным материалом – геотканью, так, чтобы оставались свободные края. На ткань насыпается 15-сантиметровый слой щебня среднего «калибра» (30-50 мм) и тоже накрывается геотекстилем. Оба слоя ткани скрепляются между собой или приклеиваются к стене мастикой. Дренаж готов. Несколько слов о материи. Геоткань под дренаж пропускает жидкость, но задерживает твердые фракции, которые постепенно могут «закупорить» ее проток через дренаж. Материал не гниет, не плесневеет даже в мокрой среде, его не портят ни насекомые, ни грызуны.

    Поглощающая выгребная яма имеет еще одну особенность: кроме отсутствия герметичного дна, стены ее должны быть с отверстиями. Если это кирпич, кладка производится так, чтобы между кирпичами оставались зазоры в несколько сантиметров. Если бетон, то отверстия лучше проделать. Понятно, что они, как и дренаж, предназначены для более быстрого оттока содержимого.

    Правда, при строительстве поглощающей канализационной ямы своими руками есть одно «но»: санэпиднормы запрещают ее использование с пропускной способностью системы больше 1 м 3 жидкости в сутки.

    Как обустроить выгребную яму своими руками

    Выгребные ямы по своему строению бывают различными. В них может быть предусмотрена какая-либо система фильтрации или почвенной доочистки, или же они могут быть полностью замкнутыми. В последнем случае стоит подумать о периодическом ее опорожнении с помощью ассенизаторской машины, ведь накопительные емкости рано или поздно засоряются.

    Сливная яма без откачки по определению должна обладать системой доочистки или фильтрации. И в этом ее главное отличие. Такие устройства нередко применяют, когда ее расположение по каким-то причинам полностью исключает ассенизацию.

    Обустроить выгребную яму без откачки своими руками можно следующими способами:

      Железобетонная монолитная конструкция – очень выгодное со всех точек зрения устройство. Во-первых, материал железобетон является одним из самых стойких и долговечных материалов на земле. Во-вторых, дешевизна материала определяет его исключительную популярность в народе и в строительстве в целом. В-третьих, с помощью опалубки можно выставить практически любую удобную форму необходимых размеров и конфигурации. Для выгребной ямы это достаточно полезный аргумент, поскольку отсутствие швов уже определяет исключительную герметичность конструкции. За счет достаточно плотного прилегания стенок ямы к грунту, они могут быть не особенно толстыми – 10-15см. Взаимосвязь армирующего металлического каркаса и бетона обеспечат надежную защиту от деформационного растяжения на долгие годы. Для опалубки подойдут листы влагостойкого ОСБ. Можно применить и фанеру, предварительно оббив ее толью, рубероидом или плотной полиэтиленовой пленкой. Бетон заливают по месту, подавая его по желобу. Через несколько дней опалубку можно будет снять, а еще через 4 недели бетон наберет свою полную прочность. Все что остается, так это пройти гидроизолирующей смесью стенки емкости.

    Фото: железобетонная монолитная конструкция
    • Выгребная яма из штучных блоков – это могут быть глиняные кирпичи, шлакоблоки и т.д. Чаще всего для этих целей подбирают не дорогой, но стойкий материал. Сделать такую яму своими руками еще проще. Для этого необходимо вырыть саму яму и надежно уплотнить ее стенки. Блоки выставляются обычной кладкой, с обязательной перевязкой швов металлическим прутком. После этого можно отштукатурить готовую кладку, с последующим железнением, и защитить ее жидкой гидроизоляцией, например, на основе битума.

    Выгребная яма из готовых Ж/Б колец – вариант очень удобный тем, что скорость монтажа значительно выше чем у других способов. Размеры таких колец стандартизированы и специально разработаны для таких устройств. Для установки их понадобится готовая земляная яма, вырытая на достаточную глубину. Почвенную доочистку на дне можно оборудовать после установки и сборки колец. Для этого засыпают подушку из ПГС, толщиной приблизительно 25-30см. Установку колец проводят поэтапно, промазывая швы раствором. Поскольку вес их немаленький, для этих работ привлекают спецтехнику. В верхней их части колодца могут быть предусмотрены готовые перекрытия с отдушиной меньшего размера, чем сам колодец. Это делает их еще более выгодными в монтаже выгребной ямы.

    Фото: выгребная яма из готовых Ж/Б колец
    Читайте так же:  Размножение ели черенками

    Расчет объема и выбор материалов

    Санитарные нормы требуют, чтобы выгребная яма без откачки имела объем не менее, чем трехдневная норма потребления воды всеми обитателями дома. Принято считать, что в сутки человеку необходимо 200 литров воды, включая расход на питье и приготовление пищи, мытье рук, душ и пр. Таким образом, трехдневная норма составит 600 литров. Для расчета минимальной допустимой вместительности очистного резервуара остается умножить это число на количество человек, проживающих в доме.

    Остается уточнить, что при этом имеется в виду суммарный объем всех камер при многоступенчатой очистке, хотя первый резервуар в данном случае должен быть больше остальных – примерно 2/3 общей вместительности.

    При монтаже системы очистки на даче, где не живут постоянно, объем ямы может быть меньше норматива, поскольку отсутствует постоянное поступление стоков.

    Выгребная яма своими руками без откачки для дачи может быть выполнена из различных материалов:

    • кирпича,
    • монолитного бетона (раствор заливается в опалубку),
    • бетонных колец,
    • пластиковых еврокубов и др.

    Сливная яма – что это?

    Сливная яма в частном доме или на даче — элементарное сооружение, предназначенное для сбора и накопления стоков локальной канализации. Сюда по канализационным трубам транспортируются бытовые отходы из туалетов, от кухонных раковин, стиральных и посудомоечных машин.

    Какие-либо очистные сооружения в преддверии этого простейшего сборника канализационных стоков не предусматриваются. По мере заполнения ямы производится ее чистка путем откачивания содержимого. В зависимости от способа очистки накопленные нечистоты вывозятся специальными машинами – ассенизаторами либо после обработки биопрепаратами используются для полива растений и в качестве удобрения.

    Выгребная яма без откачки своими руками видео

    В этом разделе в видео показано как можно сделать выгребную яму своими руками без откачки на своем участке.

    Отдельная выгребная яма своими руками на дачном участке

    Почти каждый собственник находящегося за городом жилья, пребывающего на значительном расстоянии от центральной канализации, встречается с задачей, которая касается проведения именно данного типа коммуникаций. Выгребная яма своими руками может быть сооружена из разных материалов. В торговых центрах сегодня можно приобрести различные приспособления, используемые для обработки стоков. Здесь же имеются и материалы, которые позволят организовать данный процесс наиболее эффективно. Однако далеко не каждый из предложенных продуктов подходят тому или иному покупателю.

    Проблемы могут возникнуть с неподходящей вам стоимостью, с размером или с качеством материалов. Именно из-за того что некоторые материалы и составляющие септиков оказываются слишком дорогими, а также из-за невозможности нанять квалифицированных рабочих, многие домовладельцы прибегают к строительству выгребных ям самостоятельно.

    Как грамотно обустроить выгребную яму на дачном участке

    В обустройстве туалета на даче есть две крайности. Одна — будочка во дворе с «очком», оправданием которой служит фраза из известного советского фильма: «Кустов поблизости не наблюдается!». Другая – система накопления и утилизации нечистот в септике – оборудовании, не требующем откачки отходов жизнедеятельности. Первая связана с неудобствами, вторая с дороговизной установки. Компромиссом между ними выглядит правильно обустроенная выгребная яма, которую вполне по силам построить своими руками.

    Строим своими руками

    Как сделать выгребную яму на даче? Бетонные кольца, часто употребляемые для обустройства колодцев, — один из оптимальных способов построить стены выгребной ямы своими руками. Правда, «своими» тут весьма условно: транспортировать и устанавливать их придется с помощью спецтехники, ведь вес одного такого, диаметром 2 м и высотой 0,9 м, 2,3 тонны (цена, кому интересно, 4800 руб.).

    Фото: выгребная яма из бетонных колец

    Дно подготовленного котлована не предусматривает дренаж, его необходимо залить бетоном, армированным сеткой и на него после засыхания укладывать кольца. В цемент при приготовлении раствора советуют добавлять щебень в пропорции 6:1. После установки всех колец швы, в том числе в основании, необходимо заделать герметиком, чтобы конструкция получилась водонепроницаемой. Важно уже на этом этапе не забыть про технологическое отверстие для канализационной трубы.

    И еще важно: крышку колодца лучше делать двойной – одну непосредственно на верхнее кольцо, «притопленное» на 20-30 см от уровня земли, вторую – на уровне дерна. Между ними следует разместить утеплитель (техническая вата, пенопласт и др.). Разумеется, обе крышки должны иметь люки для откачки содержимого, а также отверстия под вентиляционную трубу, которую желательно поднять по стене какой-нибудь рядом стоящей хозяйственной постройки до уровня крыши.

    Еще один способ сооружения выгребной ямы на участке своими руками – из кирпича. Кладка стен ничем не отличается от обычной. Пространство между краями котлована и стенками лучше заполнить глиной – для дополнительной герметизации и защиты от грунтовых вод, которые по весне могут значительно подниматься.

    Распространен как материал для стен выгребной ямы и бетон. Их сооружение тоже классическое: опалубка, армирование, заливка. В любом случае дно ямы должно быть залито стяжкой.

    Фото: накопитель с кирпичными стенами

    Выбор способа чистки сливной ямы

    До того, как построить сливную яму в частном доме, следует решить очень важный вопрос: каким образом вы будете ее чистить. От этого зависит объем работ по благоустройству участка:

    • если вам проще периодически приглашать специалистов с ассенизаторской машиной, позаботьтесь об организации подъездного пути;
    • если вы готовы производить чистку самостоятельно, приобретите фекальный насос, пластиковую емкость с герметичной крышкой и заранее узнайте, кто у вас примет отходы. Не забудьте о средствах защиты кожи рук и дыхательных путей. Лучше, если это будет противогаз, но, на худой конец, и респиратор подойдет. Разумеется, не обойдетесь и без резиновых сапог.

    При обустройстве сливной ямы нужно заботиться не только о том, как выкопать ее, но и о том, как ее очистить

    Современные технологии позволяют значительно упростить процесс чистки сливной ямы, если она быстро наполняется, или даже сделать его практически безотходным. Речь идет о микроскопических помощниках – специальных бактериях, способных превратить стоки в достаточно чистую воду и твердую фракцию, пригодную для использования в качестве удобрения.

    Читайте так же:  Выращивание дыни посадка, уход, хранение

    Бактерии не только разлагают содержимое сливной ямы, но и усердно борются с неприятным запахом.

    Только учтите, решая вопрос, чем почистить сливную яму в частном доме, что выбирать биопрепараты следует в соответствии с составом сточных вод. Большинство бактерий не выдерживают контакта с бытовой химией: моющие средства и стиральные порошки действуют на них губительно. Однако сейчас выращиваются и микроорганизмы, устойчивые к агрессивным средам.

    После того, как бактерии потрудились, вам останется при помощи насоса откачать жидкую составляющую (она совершенно безвредна для человека, животных и растений) и извлечь из ямы твердый осадок.

    Удобства под двором

    Виды сливных ям

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Сливные ямы классифицируются по отношению к уровню земли и материалам изготовления.

    По отношению к уровню земли

    По данному признаку сборники канализационных отходов делятся на две группы:

    Поверхностные сборники канализационных стоков

    Данный вариант пригоден только для использования в теплое время года. Применяется он крайне редко, так как канализационную сеть приходится в этом случае прокладывать поверху. Требуемый уклон (от «поставщика» стоков – раковины, унитаза и пр. – до сборника) можно обеспечить лишь при условии, что все источники стоков будут находиться выше входного отверстия резервуара. Поверхностные сливные резервуары целесообразно устраивать на участках с высоким уровнем грунтовых вод.

    Подземные сливные ямы

    Подземные сооружения для сбора нечистот являются самыми распространенными. В зависимости от количества стоков, конструкция сливной ямы может иметь или не иметь герметичное днище. Санитарными нормами России допускается устройство ям без герметизации дна, если суточный объем стоков не превышает 1 м 3 .

    Во всех остальных случаях обустраивается герметичный подземный резервуар.

    По материалам изготовления

    Для сооружения конструкции сливной ямы можно использовать следующие материалы:

    • кирпич керамический;
    • бетон (при изготовлении монолитной конструкции);
    • кольца бетонные;
    • отработанные тракторные покрышки;
    • пластик;
    • дерево.

    Строительство сливной ямы из досок и бетона

    Для устройства сливных ям своими руками бетонные кольца – наиболее неподходящий вариант. Для их монтажа требуется строительная техника – вручную с тяжелыми изделиями не справиться.

    Самый простой и дешевый способ обустройства сливной ямы в частном доме или на дачном участке – оформление ее стен при помощи покрышек. Но такая конструкция ненадежна в плане герметичности: есть большой риск попадания жидкой составляющей канализационных стоков в почву.

    Сливные ямы в частном доме: фото конструкции из покрышек

    Выбор места для выгребной ямы

    Любая, даже полностью герметичная выгребная яма, согласно нормативным требованиям должна быть расположена на удалении от источника питьевой воды (25-50 метров), а также от огородных растений и плодовых деревьев (не менее 3 метров). Расстояние лучше увеличить, если выбрана выгребная яма без откачки с дренирующим слоем вместо дна, а для интенсификации процесса разложения включений используются не биосоставы, а химические препараты. Удаление от дома (не менее 5 метров) требуется не только из санитарно-гигиенических соображений, но и для предотвращения осыпания грунта.

    Месторасположение канализации на участке

    Не стоит забывать и о том, что хотя бы раз в несколько лет очистка сооружению все-таки понадобится, поэтому следует разместить его так, чтобы ассенизаторская машина смогла к нему подъехать. При этом, согласно установленным нормам, расстояние от основной дороги должно быть не менее 2 метров.

    Еще один немаловажный нюанс: Если рельеф участка не ровный, выгребную яму следует устанавливать в самом низком месте.

    Лучшее место для ямы

    В некоторых (если не в большинстве) деревенских домов выгребная яма выкапывается в границах фундамента дома, непосредственно под уборной, расположенной где-нибудь в глубине сеней или коридора. С одной стороны, удобно: не нужно выходить на улицу; конструкция не требует обустройства слива и отводных канализационных коммуникаций. С другой – такую яму нельзя использовать под бытовые стоки (из раковины, ванной, душа и т. п.), да и запах в туалете и около стоит неприятный.

    Лучшее решение проблемы – оборудование накопителя на участке невдалеке от здания, куда нечистоты будут сливаться от домашнего туалета по канализационной трубе.

    Но и в этом случае рыть котлован можно не везде. Санитарными нормативами оговорено, что канализационная яма должна отстоять от жилого дома не менее чем на 5 м, от водозабора (колодца, естественного водоема) – 30-40 м, от соседского забора – 2 м. Не следует производить работы также вблизи плодовых деревьев, посаженных на участке.
    Кроме того, следует помнить, что яме все-таки предназначено быть выгребной, то есть содержимое по мере ее заполнения должно выгребаться и отвозиться. Поэтому следует заранее просчитать доступность подъезда ассенизаторской техники на дачном участке.

    Фото: схема расположения выгребной ямы на дачном участке

    Выбор месторасположения ямы

    Выгребные ямы позволяют сделать загородные коттеджи, небольшие домики и дачи более комфортными и подходящими для постоянного или временного проживания. В них канализационные стоки под воздействием микроорганизмов реорганизуются, остатки распадаются.

    Обычно глубина ямы не должна быть менее 2 метров, в то время как форма их может быть самой разной — от круглой до квадратной. Что же касается непосредственного выбора месторасположения ямы, то к данному устройству предъявляются особые требования.

    Так, не разрешается устанавливать выгребную яму на расстоянии ближе 12 м от дома.

    Помимо этого, стоит учитывать еще и то, имеется ли на вашем участке колодец с питьевой водой. В таком случае то же самое расстояние должно остаться минимальным между ямой и колодцем. Ведь если стоки смогут просочиться через грунт, они станут причиной отравления питьевой воды. От забора тоже следует отступить (в соответствии с нормами СНиП) не менее 1 м.

    Читайте так же:  Как выбрать арбуз 7 правил

    Обратите внимание на то, что при окончательном выборе того места, где будет установлена выгребная яма, необходимо принимать во внимание возможность подъезда машины ассенизаторов, поэтому подъезд должен быть свободен на расстоянии 4 метров со всех сторон ямы. Данное требование необходимо соблюдать с целью осуществления очищения выгребной ямы.

    Строительство выгребной ямы

    После окончания абсолютно всех расчетов и определения места выгребной ямы на участке допустимо приступать к дальнейшему шагу, непосредственно приниматься к подготовке необходимых материалов и инструментов, которые нужны будут для строительства выгребной ямы. При этом необходимо принимать во внимание следующие факторы:
    Дно рекомендуют бетонировать.

    Воздухонепроницаемое днище даст возможность исключить проблемы с чисткой и позволит предотвратить возможные утечки канализационных стоков и заражения колодца.
    Стены тоже необходимо замуровать, но помимо простого оштукатуривания стенок ямы цементно-песчанным раствором, неплохим видом отделки станет кирпичная кладка и укладка бетонных колец в яму.

    Сверху выгребной ямы необходимо сделать конструкцию, в которой должен быть сооружен небольшой люк, окруженный почвой и песком. Он необходим для того чтобы вам было удобно осуществлять выкачку канализации ассенизаторами.

    Конструкцию сверху необходимо утрамбовать и по возможности забетонировать.

    Если вы не намереваетесь осуществлять утепление ямы, то правильнее стены устанавливать не на уровне поверхности земли, а несколько ниже (на 35 — 45 см).

    Приготовление бетонного раствора для заливки дна и отделки стен выгребной ямы

    Итак, для того чтобы оформить такое сооружение, как выгребная яма своими руками правильно, сначала нужно забетонировать раствором ее дно. Некоторые опускают данный этап для того чтобы позволить стокам естественным путем удаляться из выгребной ямы, но это запрещается в целях сохранности благоприятной экологической обстановки.

    Сначала на дно насыпается слой песка (если почва песчаная, то это можно пропустить), затем слой щебенки. После того, как они будут утрамбованы, можно заливать их сверху бетонным раствором. В его состав входят:

    Цемент — 1 часть.

    Сначала перемешивается цемент с водой, после чего к массе добавляется песок. Для перемешивания используется либо обычная лопата, либо электрическая бетономешалка. Во втором случае необходимо сначала заполнить прибор сухими ингредиентами, а после их перемешивания можно понемногу добавлять в него воду.

    Возможно, с помощью бетономешалки понадобится меньшее количество воды. Этот раствор выливается на дно, после чего его необходимо постараться разровнять. После того как раствор застынет, можно приступать к оформлению стенок. Это осуществляется мастерком или шпателем.

    Делаем выгребную яму без откачки своими руками

    На дачном участке наличие канализации – огромное преимущество. Без наличия этого устройства даже временное нахождение на дачном участке будет лишено элементарного комфорта и удобства. Специфика этой коммуникации в том, что ее можно обустроить не только в начале застройки и планирования жилой зоны, но и при наличии всех застроек, возведенных ранее. Главное в этом деле – технологичный подход с соблюдением всех норм строительного дела, который мы и разберем по порядку.

    Основная сложность, которая зачастую встречается на пути прокладки канализации на даче, это наличие централизованных линий, коллекторов, к которым можно было бы провести трубопровод и сделать ее полноценно функционирующей. В этом случае к ней можно было бы подвести все сантехнические приборы, необходимые для комфортного проживания. Но это скорее идиллия, чем реальность, и возможна она крайне редко. Чаще всего канализация на дачном участке полностью автономна, и не имеет выхода в общественно-централизованные сети.

    В такой ситуации самой доступной и несложной будет выгребная яма без откачки, сделать которую можно и своими руками. Как это сделать и что для этого необходимо иметь? Обо всем по порядку.

    Перекрытия – как лучше сделать своими руками?

    Верхняя часть выгребных ям должна быть оборудована надежным перекрытием, поверх которого обычно обустраивают кабинку туалета, душа и т.д. Этот элемент должен быть рассчитан на достаточные нагрузки в течение длительно времени.

    Наилучшим материалом для него будет железобетонная плита. Если позволяют размеры и возможности спецтехники, можно применить готовые пустотные ж/б плиты перекрытия. Однако, в большинстве случаев приходится заливать ее по месту застройки ямы. Для этого можно применить ускоренную технологию заливки с помощью обрешетки из металлических уголков. В небольшие ячейки, получившиеся в результате сваривания отдельных элементов, можно положить плоский шифер, который послужит опалубкой для заливки бетона. Каркасная сетка из арматуры сдержит деформации, а толщину плиты можно варьировать в пределах 12-18 см. Такую конструкцию не сложно сделать своими руками, с минимальным применением инструмента и помощи профессиональных рабочих.

    Несмотря на то, что выгребная яма является одним из самых древних канализационных сооружений, ее современные аналоги могут быть вполне достойными устройствами, способными функционировать долго и надежно, а главное, без вреда для окружающей среды.

    Сливная яма в частном доме своими руками

    Все удобства проживания человека связаны с тремя составляющими: электричеством, водой и канализацией. Владельцы «летних резиденций» — дач, небольших загородных домиков – стараются обустроить сезонное жилище с максимальным комфортом. Обеспечение его электроэнергией – самая простая задача, практически каждый уголок России электрифицирован. Обеспечение водой решается обустройством скважин или колодцев. Самый сложный вопрос – устройство локальной канализации – тоже имеет стандартное решение: на участке сооружается сливная яма своими руками.

    Порядок строительства

    Устройство сливной ямы в частном доме своими руками, независимо от выбора материала, осуществляется по общему алгоритму:

    В канализационных накопителях образуется взрывоопасный газ. Для его отвода устраивается вентиляция. Ее роль играет труба, выведенная через крышку ямы. Ее размеры регламентированы строительными нормами: диаметр – 100 мм, высота – не менее 600 мм от уровня земли.

    Подробнее о том, как сделать сливную яму из покрышек, мы рассказали в отдельной статье-инструкции.

    Особенности строительства выгребных ям с использованием бетонных колец описаны тут.

    Читайте так же:  Культурное растение морковь

    А если вы готовы рассмотреть вариант септика, то рекомендуем к прочтению этот материал.

    Монтаж выгребной ямы из монолитного бетона

    Для примера можно рассмотреть, как строится сливная яма без откачки из монолитного бетона. Такие конструкции прочны и долговечны, а при обработке стен специальными составами, они становятся водонепроницаемыми. Монтаж подобного сооружения несколько дольше, чем при использовании бетонных колец, поскольку требуется время на поэтапное застывание, однако он имеет определенные преимущества:

    • более легкая транспортировка материалов,
    • отсутствие необходимости использования подъемной техники (опустить тяжелые кольца в котлован вручную невозможно).

    Схема двухкамерной выгребной ямы с переливом, которая, по сути, уже является септиком

    Совет: Подобные сооружения лучше строить на легких грунтах для возможности дренирования очищенной воды через дно второй камеры.

    После того, как определен оптимальный объем конструкции, следует решить вопрос о ее глубине, которая определяет вместимость наряду с площадью поверхности. В этом отношении существуют некоторые ограничения. Канализационная труба располагается на глубине не менее 1 метра под землей для того, чтобы избежать промерзания в холодное время года. С учетом диаметра самой трубы, необходимости отступа от верхнего края емкости до места ее входа и запаса для установки крышки и засыпки сооружения грунтом, глубина котлована может составлять до 3 метров, но не более.

    Двухкамерный септик намного эффективнее, чем однокамерный. При монтаже выгребной ямы камеры делают смежными, то есть котлован разделяется на две части, а перегородка выполняется также из монолитного бетона.

    Последовательность строительных работ

      1. В вырытом котловане выравнивается и утрамбовывается дно, после чего на месте установки первой камеры заливается в опалубку раствор для фундамента.
      2. После застывания раствора строится опалубка для боковых стен и перегородки на высоту 50 см. Устраивать ее выше не имеет смысла, поскольку заливка раствора производится поэтапно, по мере застывания раствора. В качестве материала для опалубки могут быть использованы старые доски, фанера и пр. Перегородка может выполняться как одновременно со стенами, так и после завершения их монтажа. Время застывания каждой «ступени» в 50 см – не менее суток.

      Бетонная выгребная яма без откачки — схема устройства предполагает наличие опалубки для заливки цемента
    1. На уровне установки входящей трубы и места перетекания стоков из камеры в камеру устанавливаются тройники. Для перетока может быть использован и отрезок трубы, однако тройник обеспечит движение частично очищенной воды снизу, благодаря чему снижается вероятность попадания во вторую камеру твердых частиц, задерживающихся у тройника в силу своей инерционности. Переливная труба из первой камеры во вторую должна быть расположена ниже, чем входная труба в первой камере. Тройники для канализационных труб септика
    2. «Пол» второй (меньшей по объему) камеры септика засыпается щебнем. Высота слоя 30-50 см.
    3. Для верхней части резервуаров можно залить плиты перекрытия или использоваться готовые изделия, однако в любом случае «крышки» резервуаров должны иметь отверстия для ревизионных люков (по одному для каждой камеры) и для установки вентиляционной трубы.
    4. Сооружение оставляют для набора прочности раствором и полного высыхания.
    5. Отверстия люков в верхней части оснащаются открывающимися крышками, устанавливается вентиляционная труба. Монтаж люков и вентиляции
    6. Конструкция засыпается землей.

    По сути, выгребная яма без откачки в большей степени является септиком, чем простой выгребной ямой. Принцип работы септика подробно описан в отдельной статье.

    Про строительство септика их железобетонных колец читайте на этой странице сайта.

    Существуют различные способы улучшения эксплуатационных характеристик конструкции при строительстве.

    • Покрытие стен выгребной ямы изнутри гидроизоляционным слоем (самодельным битумным составом, специальной мастикой или праймером) повысит ее санитарную безопасность. Бетон в «чистом» виде не является полностью влагонепроницаемым материалом. Покрытие можно выполнить и с двух сторон, однако для возможности его нанесения на внешнюю поверхность потребуется вырыть котлован, который будет иметь площадь значительно больше необходимой, что значительно повысит трудоемкость работ. Для внешней гидроизоляции часто используют полимерную пленку, выстилая ей яму до монтажа стен и перегородки.
    • Прочность пола и вертикальных конструкций можно повысить, используя принцип армирования. В качестве армирующих элементов могут быть использованы готовая металлическая армирующая сетка, битый кирпич или металлический лом.

    Рекомендуется использование армировочных материалов для укрепления бетонной конструкции
  • Рекомендуется использовать для заливки раствор со следующими пропорциями: на каждые 200 кг портланд-цемента берут 300 кг мелкого речного песка и 100 литров воды. Рекомендуется добавлять пластификатор, количество которого определяется инструкцией.
  • Как вылетает в трубу

    В заключение несколько слов о монтаже канализационной трубы, по которой нечистоты поступают в накопитель. Лучше использовать пластиковую, диаметром 100-150 мм. Размещать в траншее ее следует на дренаж, без изгибов, на глубине ниже уровня промерзания почвы (для средней полосы России – 50-70 см). При укладке необходимо выдерживать наклон 2-3 см на погонный метр. Трубу лучше обернуть теплоизоляцией или укрыть сверху, например, кусками пеноплэкса.

    Фото: траншея под канализационную трубу
    Видео (кликните для воспроизведения).

    Дело в том, что канализационная труба – своего рода «слабое звено» в системе. Зимой в ней стоки быстро охлаждаются и выпадают осадком на стенках, постепенно сужая диаметр и затрудняя сток. Поэтому специалисты рекомендуют укладывать в ту же траншею трубу-«дублера», на которую можно переключить основную в случае затруднений при сливе. Причем благодаря микрофлоре, обитающей в канализации, работоспособность первой восстанавливается без вмешательства хозяина за 2-3 месяца.

    Источники

    Отдельная выгребная яма своими руками на дачном участке
    Оценка 5 проголосовавших: 1

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here