Особенности ухода за косточковыми

Сегодня мы подготовили материал по теме: "особенности ухода за косточковыми" с советами и комментариями.

Типичные ошибки при уходе за косточковыми

При уходе за насаждениями косточковых культур садоводы-любители нередко допускают ошибки, из-за чего получают низкие урожаи плодов.

Одна из типичных ошибок — загущенные посадки деревьев. При смыкании крон ухудшается освещенность ветвей и они устремляются вверх, что затрудняет уход за деревьями и сбор урожая. Это обстоятельство следует учитывать при закладке сада.

Много ошибок допускают неопытные садоводы при внесении удобрений. Нередко за один прием вносят слишком много или очень мало. Большие дозы органических удобрений могут вызвать жирование молодых деревьев, затянуть рост побегов, ухудшить их вызревание, что усиливает опасность зимнего подмерзания. Повышенные дозы минеральных удобрений в свою очередь повышают концентрацию солей в почве, что угнетающе действует на плодовые деревья. При внесении низких доз удобрений на бедных почвах деревья слабо растут и плодоносят. Поэтому нужно придерживаться оптимальных доз для вашего конкретного участка.

Часто причиной низкого плодоношения вишни и сливы является неправильный подбор сортов-опылителей. При односортных посадках самобесплодных сортов деревья нередко хорошо цветут, но почти не плодоносят из-за преждевременного осыпания завязей. В подобных случаях необходимо подсадить сорта-опылители (одинакового срока цветения с основными сортами) или привить их черенки в крону.

Косточковые могут слабо плодоносить из-за вымерзания плодовых почек или частичного их повреждения. Если плодовые почки не распускаются, значит они вымерзли. Нередко рано весной наблюдается подмерзание пестика (центральной части) цветка. В этом случае дерево обильно цветет, но завязи не образует. Поэтому подбирайте высокозимостойкие сорта.

Кроме того, вы можете защитить деревья от морозов, хорошо их подготовив к зиме: проведите влагозарядковые поливы осенью (особенно после засушливого лета), внесите органические и минеральные удобрения, защитите растения от вредителей и болезней.

Обрезка косточковых (сливы, черешни, абрикоса)

О косточковых

В этой статье описание методики обрезки косточковых плодовых деревьев, за исключением вишни, которая имеет свою специфику формирования и описана в отдельной статье.

Косточковые породы отличаются от семечковых более ранним вступлением в плодоношение и меньшим сроком жизни. Крону косточковых формируют в основном по разреженно-ярусной системе. Косточковые хорошо реагируют на снижение высоты кроны и омолаживающую обрезку.

Проводится обрезка косточковых во второй половине марта, когда окончательно установится безморозный период, и завершают до начала сокодвижения (начала раскрытия почек).

Защита коры плодовых деревьев

Резкие перепады температуры при смене погоды часто приводят к тому, что на коре плодовых деревьев возникают трещины (морозобоины). Разломы эти довольно глубокие и наносят растениям существенный вред. Кроме того, трещины могут возникать под действием активного солнца (солнечные ожоги), сильного ветра или ночных холодов. Также причиной появления трещин на коре могут стать вредители плодовых культур.

Чтобы защитить деревья, осенью стволы следует покрывать побелкой или специальным защитным волокном. Это нужно для того, чтобы оградить ствол от прямых солнечных лучей. Побелку можно приготовить самостоятельно. Для этого разведите в 10 л воды 2,5 кг извести, 0,5 кг медного купороса для дезинфекции и 0,1 кг столярного клея для более прочного «сцепления» с корой.

Побелка деревьев – важный элемент осеннего ухода за садом

Чтобы защитить деревьев повреждения насекомыми или грызунами, необходимо использовать специальные защитные сетки, которыми обматывают ствол.

Такие сетки используют для защиты стволов деревьев от вредителей

Этапы обрезки

В первую очередь перед обрезкой плодовые деревья осматривают на предмет наличия поломов, сильных растрескиваний, усохших веток, а в дальнейшем вырезают (санитарная вырезка). Далее осматривают деревья на предмет наличия камеди. Если камедь обнаружена, ветку срезают на 5-6 см ниже образовавшегося сгустка.

Следующий этап обрезки — прореживание центра кроны, так как косточковые культуры требовательны к освещенности, проветриваемости кроны. Поэтому далее предусматривается вырезка загущающих ростовых веток.

Черешня

Это более теплолюбивая культура, нежели вишня. Даже зимостойкие сорта предпочтительно размещать на хорошо защищенном от ветра и холода участке. Лучшим вариантом может быть посадка деревьев с южной стороны строений. Место должно быть максимально освещенным на протяжении всего дня.

Эта культура предпочитает рыхлую, влагопроницаемую, плодородную почву, супесчаную или среднесуглинистую. Торфяники, глинистые и песчаные почвы необходимо улучшать. Кроме того, черешня, при всей ее любви к влаге, не любит застоя вод.

Сажают черешню в начале весны. Уход – как за вишней. Если у саженца сильно разветвленная крона, ветки укорачивают на треть, оставляя центрального лидера. Однако необходимо знать, что такую обрезку делают только при посадке ранней весной. При посадке нескольких деревьев расстояние между ними оставляют не менее 3,5 м.

Алыча

Эту культуру выращивают как плодовое и декоративное дерево. Плоды желтого, оранжевого, красного, фиолетового или черного цвета кислые или кисло-сладкие. Алыча – культура самобесплодная, поэтому для получения урожая высаживают не менее двух сортов с одновременным сроком цветения. Слива или терн для опыления алычи не подходят.

Главными достоинствами алычи являются высокая морозостойкость, раннее начало плодоношения, скороспелость и обильные ежегодные урожаи.

Посадку саженцев рекомендуется осуществлять в начале весны. Место посадки должно максимально освещаться. Грунт необходим питательный, легкий, с аэрацией и дренажем, с нейтральной кислотной реакцией.

У саженцев алычи в случае сильного прироста однолетних побегов проводят их летнюю (июнь-июль) прищипку.

Особенности ухода за косточковыми

Свид Георгий Семенович

член Совета АППЯПМ от Рязанской области, генеральный директор ООО «Авангард»

Формирование кроны

Крону у косточковых плодовых культур формировать предпочтительно «безлидерной» формы – без наличия центрального проводника. Это могут быть «чашевидные», «вазовидные» или «улучшенные вазовидные» системы формирования крон. Выбор за вами. Как сформируете, такая крона и будет у вашего дерева.

Косточковые плодовые породы отзывчивы на укорачивание веток, ветвей не менее чем на 1/3 длины с переводом на близлежащие разветвления, что позволяет снизить вероятность быстрого старения плодовых веток, а также продлить срок гарантированного плодоношения деревьев.

Обязательная обработка спилов и срезов. Обязательным приёмом после проведения всех видов обрезки плодового дерева является обработка срезов и спилов специальными антисептическими садовыми замазками, способствующими защите растений от всевозможных инфекций.

Когда делать обрезку плодовых деревьев весной

В силу вышеперечисленных причин, обрезка косточковых культур — осуществляется преимущественно в весеннее время: конец февраля – март, когда вероятность повреждающего действия сильных морозов низка, а также сведена к минимуму вероятность повреждения древесины через места срезов или спилов.

Обрезка сливы

В период формирования кроны (первые 2 — 3 года) обрезку сливы проводят минимальную. Используют также отгибание ветвей, распорки, оттяжки.
Для сортов со слабым ветвлением приросты длиной более 50 см укорачивают на половину. На 4 — 5 год начинают делать прореживание — ежегодно удаляют 10 — 15% приростов (в большей степени у сортов с хорошим ветвлением). В средней полосе создают крону высотой около 3 метров, в южных районах — 3,5 — 4 метра. У сортов с пирамидальной кроной добиваются ее расширения путем обрезки на наружные разветвления второго порядка. При снижении длины приростов до 15 — 20 см, проводят омолаживающую «чеканку» на 2 — 3 летнюю древесину. Сорта канадской, китайской, уссурийской сливы начинают омолаживать при длине приростов 30 — 40 см.

Что нужно учитывать при обрезке плодовых деревьев?

Косточковые плодовые культуры – слива, персик, абрикос, вишня, черешня – обладают рыхлой структурой клеток коры и древесины, а также более подвержены солнечным ожогам и морозобоинам древесины, чаще поражаются грибными, бактериальными инфекциями. В большинстве случаев в местах повреждений через трещины на поверхности коры выделяется камедь – сок с повышенным содержанием крахмала, который в результате окислительных реакций превращается в густую клейкую массу. Камедь закупоривает проводящие системы веток выше места повреждения и часть ветки постепенно отмирает с последующим усыханием. Часто при сильных повреждениях полностью отмирают даже скелетные ветви дерева.

Читайте так же:  Как построить недорогой дом из бруса

Обрезка черешни

Черешня отличается сильным ростом побегов и слабой способностью к ветвлению. Ее крона слабо загущается. Ветви черешни располагаются выраженными ярусами. При обрезке черешни требуется регулярное и сильное укорачивание годичных приростов на протяжении всей ее жизни. Крону формируют разреженно-ярусного типа, состоящую из 5 — 8 скелетных ветвей. Для этого приросты до 80 см укорачивают на треть, приросты более 80 см — на половину. Приросты длиной до 20 см не обрезают. Увеличивают углы отхождения ветвей с помощью распорок и оттяжек. Высоту кроны ограничивают 3,5 — 4,5 метрами. Для этого на нужной высоте удаляют центральный проводник, раскрывая центр кроны.

При уменьшении длины приростов до 20 — 30 см, делают омолаживающую чеканку на 2 — 3 летнюю древесину. Прореживание кроны требуется слабое и только у сортов с сильным ветвлением.

Ограничение роста и раскрытие кроны — необходимые мероприятия для всех сортов черешни.

Обрезка плодовых деревьев

Осенью в саду проводят санитарную обрезку. Она заключается в удалении с деревьев всех слабых и скрещивающихся побегов, а также сломанных и подсохших ветвей. Это нужно делать потому, что на таких ветках вполне могут прятаться вредители или возбудители болезней.

Яблони, груши, сливы и другие плодовые деревья очень удобно обрезать именно осенью, после сбора плодов. Обычно обрезать деревья можно до первых заморозков. В ноябре уже не стоит тревожить растения: для этого уже достаточно холодно.

Чтобы все сделать правильно, внимательно осмотрите деревья, убедитесь, что ветви каждого растут правильно и не создают преград друг другу. Все, что мешает, нужно удалить. Сформировать крону дерева можно при помощи секатора (срезает ветки диаметром до 26 мм) и сучкореза (срезает ветви диаметром до 40 мм).

Секатор (слева) и сучкорез (справа)

Удаление волчков на деревьях

Волчки – это сильные, жирующие побеги с большими листьями и слаборазвитыми почками. Чаще всего они образуются на старых скелетных ветвях. Обычно волчки вырастают из спящих почек, начиная активно развиваться. Чем же так опасны волчки? Они отбирают у дерева силу, загущают его крону, и на них никогда не завязываются плоды.

Волчки вырастают на молодой плодовой культуре после того, как дерево было повреждено. Например, вы срезали большую ветку или она надломилась сама. У старых плодовых деревьев жирующие побеги могут появиться после обрезки. Также спровоцировать рост волчков может чрезмерная подкормка азотным удобрением и обильный полив.

Красными стрелками показаны волчки

Избавиться от волчков можно с помощью обрезки. Ее цель в этом случае – не только проредить и осветлить крону дерева, но и сформировать новые молодые побеги, направить их по такой траектории, чтобы они не загущали крону. Удалять жирующие ветки внутри кроны надо на кольцо. После срезания волчков раны на дереве следует обработать садовым варом.

Не забывайте обрабатывать раны на деревьях после удаления волчков

Вишня

Вишня относится к семейству розоцветных. Обычно деревья вишни хорошо растут и активно плодоносят на стационарном месте в течение 15лет. Для получения завязи им необходимо присутствие рядом других деревьев-опылителей.

Место для вишневого дерева выбирают на участке с легким грунтом нейтральной кислотности. Высаживать молодые деревца рекомендуется весной, чтобы саженцы успели до зимы хорошо укорениться и не погибли от морозов.

Деревья сажают на дистанции друг от друга ее менее 3,5 метров. Посадочную яму копают полметра глубиной. На дно выкладывают перегной (3 кг), 30 г суперфосфата, 20 г хлористого калия (или золу в количестве 1,5 кг). В радиусе 30 см вокруг саженца очерчивают приствольный круг и насыпают земляной валик, чтобы ограничить лунку для полива. При поливе используют теплую воду из расчета 20-25 л на одно дерево. Затем поверхность приствольного круга мульчируют компостом или опилками (слоем до 3 см) для предохранения от испарения влаги и удержания поверхности грунта в рыхлом, воздухопроницаемом состоянии.

На протяжении всего периода вегетации саженцы нуждаются в регулярном поливе и подкормке, удалении сорняков из приствольного круга, рыхлении грунта, защите от болезней и вредителей. Осенью делают перекопку земли в приствольном круге, вносят удобрения, обильно поливают и обрезают дерево.

Плодоносящие деревья нуждаются в большом количестве питательных веществ, поэтому с третьего года вишню подкармливают органикой, фосфором и калием регулярно.

Также в период плодоношения деревьям нужна дополнительная влага. Обильные поливы начинают сразу после цветения – по 40 л на каждое дерево.

Обрезка абрикоса

Абрикос относительно недавно появился в садах средней полосы России. Эта культура отличается слабым ветвлением, хрупкой древесиной и слабым креплением ветвей к стволу. Абрикос склонен образовывать развилки с острыми углами. В связи с этим, крону абрикоса формируют из ярусов, содержащих не более 2 скелетных ветвей, или без ярусов — одиночными ветвями на расстоянии 30 — 40 см. Количество скелетных ветвей — 5 — 7.

При создании кроны абрикоса следят за углами отхождения и расхождения ветвей (не менее 45º). В связи с недостаточным ветвлением, годичные приросты укорачивают не менее, чем на треть.

Плодоносящие деревья абрикоса требуют омолаживающей обрезки при ослаблении приростов до 30 см и менее. У взрослых деревьев укорачивание годичных приростов на 1/3 — 1/2 длины способствует повышению зимостойкости плодовых почек. Необходимо поддерживать достаточный уровень освещенности центра кроны путем регулярной обрезки центрального проводника. Это способствует продлению продуктивного периода многолетней древесины центра кроны.

Решение проблем косточковых культур

Почему деревья косточковых культур не плодоносят?

Косточковые деревья могут плохо плодоносить, или вообще не давать урожай по многим причинам: низкая температура зимой, весенние заморозки, плохое опыление, значительный возраст деревьев, слишком сильная обрезка, неправильное формирование деревьев.

Зимнее травмирование. Одной из наиболее распространенных проблем персиков и черешни является травмирование плодовых почек низкими температурами зимой. Плодовые почки являются наиболее чувствительной и уязвимой частью деревьев косточковых культур. Температура зимой ниже -18°С приводит к отмиранию плодовых почек, а температура ниже -23°С может привести к травмированию или гибели дерева. Основным способом избежать зимнего травмирования является правильный выбор места для посадки деревьев.

Весенние заморозки. Другой очень распространенной проблемой косточковых плодовых культур является весенние заморозки. Температура воздуха ниже 0°С во время или после цветения повреждает цвет и препятствует нормальному плодоношению. Абрикосы особенно чувствительны к заморозкам. Косточковые культуры в целом, цветут раньше яблони или груши, поэтому они еще больше восприимчивы к травмированию весенними заморозками. Для решения данной проблемы следует правильно выбирать места для посадки и использовать поздно цветущие сорта косточковых.

Проблемы с опылением. Проблемы с опылением могут возникать при плохих погодных условиях во время цветения. Активность пчел и других насекомых, которые необходимы для опыления цвета косточковых при прохладной, пасмурной, ветряной или дождливой погоде значительно снижается. Без передачи пыльцы насекомыми не может состояться полноценное опыление, и как следствие, не происходит нормальное развитие плодов.

Еще одной проблемой является несовместимость пыльцы. Если требуется перекрестное опыление, другой совместимый для опыления сорт должен быть посажен на расстоянии до 100 м. Некоторые сорта черешни могут быть перекрестно-несовместимы. На это обязательно нужно обратить внимание при выборе сортов. За дополнительной информацией об особенностях опыления каждого сорта и рекомендациями для обеспечения эффективного опыления обратитесь в питомник или к поставщику саженцев.

Читайте так же:  Чем заняться в саду в июле

Возраст дерева. Косточковым плодовым деревьям нужно достичь определенного возраста, прежде чем они начнут плодоносить. Минимальное количество лет, необходимое для начала нормального плодоношения отличается, в зависимости от сорта. Некоторые деревья начинают плодоносить уже на следующий год после посадки, а некоторым для этого необходимо до 5 лет. На это следует обратить внимание при выборе сортов.

Чрезмерная обрезка. Слишком сильная обрезка, особенно 1-летней древесины способствует сильному вегетативному росту дерева. При активизации вегетативного роста дерева образуется определенное количество плодовых почек. Чрезмерной обрезкой можно удалить большую часть плодовых почек. Обрезку деревьев следует выполнять исключительно с целью формирования желаемой формы кроны дерева и для обеспечения хорошего распределения света между всеми его ветвями.

Неправильное формирование кроны дерева. Деревья, которые имеют большое количество вертикальных ветвей характеризуются хужей урожайностью, чем деревья с большинством ветвей с горизонтальной ориентацией. Для повышения урожайности косточковых плодовых деревьев следует формировать дерева таким образом, чтобы обеспечить размещение подавляющего большинства плодоносящих ветвей в горизонтальном направлении, избегая формирования вертикальных ветвей. Подробная информация о формировании косточковых плодовых деревьев находится в разделе «Обрезка и формирование дерева».

Избыточное питание. Деревья, которые получают значительное количество азотных удобрений характеризуются чрезмерным вегетативным ростом. Этот рост происходит за счет плодовой продукции.

Низкое качество плодов косточковых культур

Иногда, косточковые деревья нормально плодоносят, но качество плодов — очень низкое. Существует несколько причин, которые могут привести к ухудшению качества плодов.

Урожай с подвоя. Большинство косточковых плодовых деревьев состоят из двух частей — подвоя и привоя. Если привой отмирает, а подвой продолжает расти, на нем также могут образовываться плоды. Такие плоды, как правило, значительно меньше по размеру, отличаются по цвету, вкусу, текстуре, или вообще могут быть не съедобными. Иногда, питомники не удаляют отдельные деревья, прививка которых была сделана неудачно. Если косточковые плодовые деревья не приживаются после прививки, но при этом подвой не погибает, лучше заменить дерево, чем рисковать, оставляя его для плодоношения.

Ненадлежащий уход за насаждением . Качество плодов косточковых культур значительно ухудшается, если за насаждением не ухаживают должным образом (регулярная обрезка и формирование деревьев, постоянный контроль вредителей и болезней). Следствием ненадлежащего ухода за насаждением косточковых культур может стать преждевременная дефолиация (опадение листьев), сниженая энергия роста и низкое качество плодов. Иногда, заболевания или вредители могут влиять (повреждать) непосредственно на сами плоды, что делает их непригодными для употребления и использования.

Бедные условия выращивания. Деревья посажены в бедных почвах, скорее всего, будут образовывать некачественные плоды. Сильное затенение мешает дереву производить достаточное количество углеводов для образования и формирования плодов высокого качества. Ветряные участки могут способствовать избыточному вегетативному росту дерева вместо образования фруктов. Перед посадкой нужно очень тщательно и внимательно подойти к выбору участка. Дополнительная информация по данному вопросу находится в разделе «Выбор места и подготовка участка».

Плохие сорта. Плохие сорта, обычно характеризуются низкой урожайностью и качеством плодов. Для закладки новых насаждений косточковых плодовых культур рекомендуется выбирать лучшие новые сорта, которые характеризуются высокой урожайностью и качеством плодов, а также устойчивостью к основным болезням и вредителям.

Почему в насаждении появляются выпады (мертвые деревья)?

Гибель дерева обычно является следствием влияния не только одного конкретного фактора, а взаимодействия нескольких различных факторов. Повреждения дерева одним фактором, как правило, приводит к значительному стрессу и угнетению дерева, при этом дерево становится очень уязвимым к другим вредоносным факторам, наличие которых может стать причиной гибели дерева. Далее описаны наиболее распространенные причины гибели деревьев.

Зимнее травмирование. Деревья персика и черешни недостаточно устойчивы к зимнему травмированию. Деревья вишни, сливы, и абрикоса являются более зимостойкими, но они также могут повреждаться низкими зимними температурами, особенно если зимой отсутствует снежный покров.

Избыток влаги. Деревья косточковых плодовых культур негативно реагируют на наличие избыточной влаги в прикорневой зоне. Плохой дренаж почвы, как правило, характерен для почв с высоким содержанием глины и на низинных участках. Застое воды более чем на три дня в течение вегетационного сезона скорее всего приведут к повреждению корней. Вода заполняет поры в грунте, блокируя попадание кислорода к корням. Для предотвращения такой проблемы нужно тщательно подходить к вопросу выбора участка для посадки косточковых деревьев, предпочитая участки с хорошим дренажем почвы.

Недостаток влаги. Молодые косточковые деревья особенно чувствительны к засухе. В периоды нехватки влаги, корневая система не может обеспечить дерево достаточным количеством воды, чтобы компенсировать влагу, которая расходуется листьями через транспирацию.

Песчаные почвы не способны удерживать значительное количество влаги, поэтому они особенно подвержены засухе. Для предотвращения стресса от засухи следует осуществлять регулярные поливы в периоды недостатка влаги. Молодые деревья косточковых культур должны получать от 3 до 5 литров воды в неделю. Для взрослых деревьев полив также чрезвычайно важен, так как способен поддержать деревья во время длительных сухих периодов.

Механические повреждения. Кора у основания ствола может быть повреждена мелкими животными которые питаются корой в зимний период, а также различными видами газонокосилок и триммерами. Если удаляется (повреждается) целая полоска коры вокруг ствола, это почти неизбежно приводит к гибели дерева, сразу после начала роста весной. Если значительная часть коры была повреждена, но при этом удаление коры не полностью опоясало дерево, это может очень ослабить его, но при этом дерево может выжить.

Для предотвращения механических повреждений, следует удерживать участки вокруг стволов деревьев свободными от травы и сорняков, а также не рекомендуется укладывать мульчирующий материал. Это предотвратит гнездованию различного рода грызунов и зайцев, а также сделает деревья менее привлекательными в качестве источника пищи для животных. Растительность вокруг деревьев следует регулярно скашивать. Также, для защиты от грызунов стволы деревьев можно обернуть в прикорневой зоне специальной защитной металлической сеткой.

Повреждения вредителями и болезнями. Повреждение деревьев вредителями или болезнями может не только сделать плоды косточковых непригодными к употреблению, но и может привести к преждевременной дефолиации (опадение листьев) дерева. Это особенно опасно в конце периода вегетации, поскольку трудно пораженные болезнями и вредителями дерева идут в зиму в состоянии стресса и как следствие становятся очень восприимчивыми к зимнему травмированию. Хотя непосредственно именно эта проблема лишь иногда приводит к гибели дерева, часто она становится причиной гибели дерева в сочетании с другими неблагоприятными факторами.

Обрезка плодовых деревьев весной, уход за косточковыми культурами

Наступила весна, обрезка плодовых деревьев необходимая процедура в саду. Как её лучше организовать? Какие ветви удалять? Во-первых, удаляются повреждённые, перекрещивающиеся ветви, растущие внутрь кроны, а также затеняющие её основную часть. Во-вторых, убираются волчковые побеги, если они не были срезаны летом. В ранневесенний период предпочтительна обрезка корректирующая, омолаживающая со срезами значительных диаметров, а также обязательна последующая обработка срезов и спилов садовыми замазками.

Алыча ДО обрезки и ПОСЛЕ

У многих из нас – тревога за будущий урожай персика, абрикоса, вишни. Не подмёрзли ли почки в нынешнюю такую переменчивую зиму? Что нужно сделать, чтобы узнать, как перезимовали растения?Нарежьте несколько веточек косточковых, подержите их сутки-двое в воде, затем занесите в теплое место. Через время почки тронутся в рост. Если мы разрежем почку, увидим светло-зелёную ткань – почка живая. Всё нормально. Если же на других черенках кора подсохла, а при срезе – темнеет, то чем срез чернее – тем сильнее подмерзание. Не исключено, что такие веточки придётся удалять.

ДОРОХОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ АССОЦИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПЛОДОВ, ЯГОД И ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА (АППЯПМ)

ТЕЛ.: 8-920-498-98-98; 8-920-234-01-94; [email protected]

ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕМОНТАНТНОЙ МАЛИНЫ (АССОЦИАЦИЯ АСП-РУС)

СОВРЕМЕННЫЙ СОРТИМЕНТ СЛИВЫ

Читайте так же:  Металлочерепица pruszynski
Видео (кликните для воспроизведения).

Материал подготовили:

Муханин Игорь Викторович
Президент Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), доктор сельскохозяйственных наук

Дорохова Е.В.,
специалист Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала

Семенные подвои семечковых и косточковых культур: особенности выращивания и ухода за ними

Для получения семенных подвоев яблонь обычно используют семена Антоновки, Грушовки московской, Аниса полосатого; для груши — семена мелкоплодной дикой груши (а также боярышника, ирги, красной лесной и черноплодной рябины); для вишни — семена вишни Владимирской, Шубинки; для черешни — семена дикой черешни, магалебской вишни, черешни сорта Брянская розовая; для сливы — семена Скороспелки красной, Ренклода колхозного, терна, вишни войлочной и песчаной.

Для выращивания подвоев пригодны только зрелые семена. Семена выделяют из плодов, хорошо очищают и промывают, а затем рассыпают их на бумаге для дальнейшего просушивания. Семена яблони и груши до закладки на стратификацию необходимо хранить сухими при комнатной температуре. Перед стратификацией семена находятся в воде в течение трех-четырех дней с ежедневной заменой воды. Потом они помещаются во влажную среду (речной песок, опилки, мох сфагнум), их хорошо перемешивают и укладывают в полиэтиленовые пакеты с отверстиями для вентиляции. Температура при хранении — +2 …+4.

Продолжительность стратификации семян семечковых — 90-100 дней, косточковых — 180-220 дней. Чтобы семена начали прорастать к началу вегетации (в средней полосе это первые числа мая), семена косточковых закладывают в сентябре, семечковых — в начале февраля. Необходимо все время поддерживать влажность субстрата.

Случается, что часть семян косточковых прорастает раньше срока (в январе-феврале), когда земля еще покрыта снегом. В этом случае необходимо провести снегование. Принцип действия: когда семена наклюнутся, вся партия помещается в снежный бурт, сверху закрывается сухими опилками слоем 20-30 см. Там будет поддерживаться постоянная температура, и процесс стратификации завершится.

Не стоит откладывать сроки посева семян весной, необходимо это сделать как можно раньше.

Семена высеваются на расстоянии между рядочками 15 — 20 см или при механической обработке междурядий в ряды с расстоянием в 60-80 см, в зависимости от способа обработки (трактор, мотокультиватор).

Глубина задела для семян около 1,5 см, для косточек от 2,5 до 3 см. в зависимости от размера косточек. Сразу после посева необходимо осторожно, чтобы не вымыть семена, провести обильный полив.

Расстояние между семечками примерно 2 см. Когда у сеянцев появятся 4 настоящих листочка, их прореживают, что бы между ними было расстояние 6-8 см. Выкопанные сеянцы пикируются и пересаживаются на другую, заранее подготовленную грядку с такими же расстояниями.

Почву под закладку будущих сеянцев удобряют только минеральными составами, полностью исключив активную органику в форме помета и навоза. В период появления и развития всходов, необходимый азот добавляют, используя гуминовые подкормки, которые быстро усваиваются сеянцами и не содержат патогенных бактерий в той огромной концентрации, как навоз.

Для того, чтобы у сеянцев сформировалась красивая мочковатая корневая система, а не один толстый, центральный корень, острой лопатой необходимо подрезать корни на глубине примерно 15-20 см. Делается это, когда высота сеянцев достигнет примерно 8-12 см. После такой операции, сеянцы потеряют часть корней, но сохранят все листья, из-за чего им может не хватать влаги, поэтому необходимо обильно полить сеянцы с подрезанными корнями.

Растущие сеянцы очень нежны и очень легко могут быть повреждены болезнями и вредителями. Мучнистая роса или, например, тля может надолго задержать рост сеянцев яблони, деформировать их, из-за чего они просто не дорастут до нужных нам размеров. Листовёртки и мучнистая роса могут уничтожить верхушку сеянца. В результате он не только задержит рост, но и начнёт слишком рано ветвиться в месте прививки, что впоследствии добавит работы. Кокомикоз может быть опасен для сеянцев вишни и черешни.

Вообще питомник в целом требует особого внимания, что касается защиты от болезней и вредителей.

После доращивания в течение одного-двух лет семенные подвои готовы для прививки на них желаемых сортов.

Преимущества сильнорослого (семенного) подвоя

  • Деревья (саженцы) выращенные на таком подвое жизнеспособны: хороша развита корневая система, которая уходит глубоко в землю что позволяет деревьям хорошо переносить засуху и большие морозы.
  • Продолжительность продуктивного периода до 40 лет. Потом плоды деревьев сильно мельчают.
  • У деревьев на семенном подвое высокая урожайность.
  • Землю возле деревьев выращенных на семенном подвое можно отвести под газон.

Недостатки сильнорослого (семенного) подвоя

  • Деревья высокие и неудобно ухаживать. Однако при правильной, ежегодной обрезке можно сформировать крону деревьев до 4,5 метра.
  • Плодоношение наступает на 4 -6 год после посадки в сад. Плоды груши могут появиться гораздо позже: на 7 и даже на 10 год после посадки в сад.
  • Необходимо следить за глубиной залегания грунтовых вод — глубина залегания грунтовых вод не менее 3 метров.
  • Из-за большой, раскидистой кроны и объемной корневой системы деревья нельзя посадить близко друг к другу.

Уход за косточковыми деревьями осенью

Осенью в саду по-прежнему много работы. О чем обязательно нужно позаботиться садоводам, чтобы деревья благополучно пережили зиму?

Уход за садом в осенний период состоит из комплекса работ, которые обязательно нужно проводить в срок и по всем правилам.

В сентябре рекомендуется снять ловчие пояса с деревьев и убрать все оставшиеся на земле или подпорченные плоды.

Уход за плодовыми деревьями в октябре заключается в тщательной проверке растений, обрезке и удалении побегов и волчков, а также побелке штамбов.

В ноябре необходимо собрать и сжечь опавшие или срезанные ветви и листья. В этом месяце также рекомендуется перекопать почву вокруг деревьев. При перекопке растения можно подкормить – внести суперфосфат (100 г под дерево), калийные и азотные удобрения (50 г под дерево).

Обрезка плодовых кустарников весной

Проводится обрезка красной и чёрной смородины: удаляется всё, что не вырезано, не убрано с осени. Такое же внимание следует уделить малине. Помимо удаления мелких, непродуктивных побегов, просматривают верхушки. Если пострадали – обрезаем верхушки на 5-10 см, чуть захватив зелёную часть.

После обрезки все удалённые побеги немедленно сжигаем, не давая распространиться перезимовавшим вредителям и болезням.

Как видим, март вступил в свои права. Март торопит. Надо торопиться и нам.

Использованы материалы газеты «Нива Кубани» за 2014-2015 годы.

Уход за садом: особенности перепрививки косточковых деревьев

Ни в одном приусадебном саду невозможно разместить деревья всех районированных и перспективных сортов. Но иметь большинство сортов желательно потому, что только в этом случае на максимальный срок можно обеспечить семью свежими плодами. Особенности перепрививки косточковых плодовых деревьев Вы можете узнать из этой статьи.

Ни в одном приусадебном саду невозможно разместить деревья всех районированных и перспективных сортов. Но иметь большинство сортов желательно потому, что только в этом случае на максимальный срок можно обеспечить семью свежими плодами. Так, на­пример, посадив 3—4 дерева черешни, свежие плоды семья будет иметь не больше 20—30 дней. Привив 10 сортов в крону 3—4 сильнорослых вишен не старше 5-летнего возраста, череш­ни будут свежие в течение двух месяцев. Черешню нежела­тельно прививать на черешни. Кроме этого, не обязательно иметь целые деревья слив Ренклод ранний, Ренклод Альтана, Венгерка ажанская, Ренклод Карбышева. Достаточно все их привить в крону одной или двух слив. Целыми деревьями можно вырастить для всех видов переработки Венгерку донецкую, а для длительного употребления в пищу —Анну Шпет. Прививать лучше в крону Анны Шпет или Венгерки , самых морозостойких сортов, на деревья не старше 7—8 лет.

Для семьи достаточно одного дерева алычи, которую чаще всего используют для варки ва­ренья и отличных ароматных компотов. Но одно дерево оста­нется бесплодным. При посадке 2 деревьев можно посадить одно рано, другое поздноцветущее дерево, и первое не будет плодоносить. Лучше всего привить 4—5 сортов алычи в крону одного дерева сливы, дикой алычи или абрикоса. Сливы, алычу, абрикос на деревья в возрасте до 5 лет окулируют в крону, до 7—8 лет — прививают черенком. Кроме этого, молодые деревья можно перепрививать в крону черенком, способом копулировки. Чтобы избежать камедетечения, косточковые лу чше окулировать без язычка. Этим способом прививку лучше делать в марте, закрыв сверху черенок пленкой. Чтобы через нее черенок не нагревался, поверх пленки кладут еще лист бумаги (газеты) и держат укрытие до начала роста прививок. При копулировке подбирают побеги на дереве — по толщине равные черенку, очень острым ножом делают одинаковые ров­ные срезы на черенке и дереве длиной до 2—4 см, соединяют их и плотно обвязывают полиэтиленовой пленкой. На черенке оставляют 2 почки. Обычная прививка черенком проводится способом вприклад за кору без седла на торцы не толще 2—2,5 см на дереве, для питания корней оставляет несколько тонких веток без перепрививки.

Читайте так же:  Монтаж канализации в ванной комнате своими руками

В зависимости от толщины торца вставляют по 1—2 черенка с 2 почками, их плотно обвязывают пленкой и укрывают плен­кой с бумагой, обвязку снимают, когда прививки выросли до 20—25 см. Кора на подвоях абрикоса и вишни отстает со средины апреля, у сливы — в начале (Венгерка донецкая) или конце мая (Анна Шпет). Окулировку можно делать в апреле или июне—июле не позже, по 3 щитка на каждую ветвь. При весенней окулировке и прививке черенком главное усло­вие хорошей прививаемости — хранить черенки косточковых, особенно черешни и персика, замороженными до дня при­вивки.

Окулировать вишню можно только в ранние утренние часы, когда влажность воздуха не ниже 50—60 % относительной влажности, обвязка не должна отставать от окулировки. Т-образный разрез делается очень острым окулировочным ножом.

Щиток можно срезать лезвием безопасной бритвы. Если при Т-образном разрезе врезаться в древесину, щиток -заплывает клеем и не приживается. Через месяц снимается обвязка, при весенней окулировке в это же время до верхнего привитого глазка — удаляются все ветки перепривитого дерева. При июль­ской окулировке это делают следующей весной в марте.

На всех перепривитых деревьях все лето надо удалять ветви подвоя, можно еще в виде набухших почек. Если же ветви оставлены без прививки, то на них до осени прищипываются молодые побеги. При весенней формировке кроны на следую­щий год все эти побеги вырезаются; удаляются или прире­заются лишние прививки.

При своевременном и длительном удалении пробуждаю­щихся почек подвоя — если на привитом живом щитке по­гибла почка — могут сформироваться спящие почки и не­сколько позже появится сразу 5—6 побегов.

Для перепрививки не пригодны слаборослые корнесобственные вишни. На них существенно снижается морозостой­кость цветковых почек и размер плодов привитых черешен.

Самое главное условие высокой приживаемости приви­вок косточковых в кроне — хранение черенков заморожен­ными до дня прививки. Заготавливать их надо в начале зимы, хранить в тени дома, вмороженными в опилки, а весной во влаж­ной среде и целлофане в домашнем холодильнике под холо­дильной камерой.

Особенности ухода за косточковыми

Опытные садоводы знают, что горизонтальное положение веток деревьев относительно земли и солнца оказывает положительное действие на плодоношение. Такие веточки имеют хорошее освещение, а как следствие – высокую ростовую способность. И все же не следует забывать и об правильном уходе за деревьями .

Полив и удобрение деревьев.

Поливают приствольные круги плодоносящих деревьев. На 1 м 2 надо давать при поливе не менее 5—6 ведер воды. В качестве удобрений применяют навоз и минеральные туки. Навоз вносят под осеннюю вспашку один раз в 3 года по 30—40 т/га или по 3—4 кг на 1 м 2 приствольного круга; в промежуточные годы вносят туки.

Из минеральных удобрений можно применять сульфат аммония, суперфосфат и 40—50%-ную калийную соль. На 1 м 2 приствольного круга берут первой соли 30—50 г, второй — 50—60 г, последней — 15—20 г. Суперфофат, калий и одну треть сульфата аммония вносят под осеннюю обработку почвы, а остальные две трети сульфата аммония — рано весной.

В весенне-летний период, кроме того, следует дать 1-2 подкормки: одну — в половине мая, другую — в июне, беря указанные соли в размере, уменьшенном вдвое. Широко следует использовать для подкормки местные удобрения: навозную жижу, разбавленную в 1-3 раза водой, и птичий помет в количестве 1,5—2,5 т/га, или 150—250 г на 1 м 2 .

Осенью навоз и минеральные соли можно вносить совместно, тогда тех и других берут полнормы.

Причины опадения плодов косточковых – естественное прореживание

Преждевременное опадение в больших количествах цветков и завязей — это общее явление для наших плодовых деревьев. Однако число цветков у них обычно настолько велико, что это естественное прореживание даже желательно. У всех плодовых пород можно рассчитывать на полноценный урожай, даже если только небольшая часть образовавшихся цветков разовьется в плоды.

При очень обильном цветении можно ожидать полноценного урожая и одновременной закладки достаточного числа цветочных почек под урожай следующего года, если всего 4—5% цветков дадут плоды. При менее обильном цветении, естественно, больше цветков должно быть оплодотворено.

У косточковых пород соответствующие цифры несколько выше. Полноценный урожай обеспечивается только, если в зависимости от обилия цветения разных сортов до 25% цветков дадут плоды.

Цветки и плоды опадают в различные периоды времени. Некоторые исследователи указывают два, другие — три периода опадения плодов. Причина таких расхождений в изменчивости условий окружающей среды в годы наблюдений. Опадение плодов у деревьев одного и того же сорта сильно зависит от погоды. В годы с плохими условиями для оплодотворения и сухой погоде в начале лета опадение плодов и цветков усиливается.

Неодинаковые погодные условия в различные годы обусловливают или четкое разделение периодов опадения, или их перекрытие и непрерывность. Возможно, такое непостоянство опадения вызывают колебания температуры в начале лета. Фактически выяснилось, что при каждом снижении температуры рост плодов задерживается.

Выращивание косточковых плодовых деревьев

Выращивание косточковых плодовых деревьев не такое уж и сложное занятие для начинающих садоводов-огородников. Давайте рассмотрим основные косточковые плодовые деревья и способы их выращивания и уход за ними, на примере вишни,черешни,сливы и алычи.

Слива

Эта культура из всех косточковых наиболее капризна в плане условий произрастания. Почву предпочитает легкую, дренированную. Способна расти на черноземах, однако не терпит застоя весенних вод. Не переносит засуху и требует регулярных обильных поливов теплой водой и подкормок. Кроме того, эта культура менее зимостойка, чем вишня, поэтому для выращивания желательно выбирать самые холодоустойчивые сорта, чтобы избежать вымерзания.

Агротехника выращивания такая же, как для всех косточковых. Отличительная особенность подкормок – под сливу обязательно вносить магний.

В начале вегетации дереву требуется ежегодная обрезка, при которой ранней весной укорачивают на треть длинные побеги и, кроме того, своевременно и регулярно (до 5 раз за лето) удаляют прикорневую поросль, которая ослабляет материнское растение.

Осенняя подкормка плодовых деревьев

Осеннюю подкормку деревьев проводят после уборки урожая. Она выполняется для улучшения почвы, которая истощилась за сезон. Осенью плодовые деревья нужно подкармливать фосфорно-калийными удобрениями, желательно без содержания азота.

Фосфорные удобрения. Среди фосфорных удобрений в продаже чаще всего встречаются суперфосфат и аммофос. Суперфосфат бывает простым и двойным. Целесообразнее выбирать двойной, поскольку он содержит в 2 раза больше оксида фосфора и меньше гипса.

Аммофос – более концентрированный препарат, но для осенней подкормки сада он не очень подходит, поскольку в нем содержится высокая доза азота. Это удобрение лучше использовать весной.

Читайте так же:  Как построить дом из газосиликатных блоков

Калийные препараты. Главными калийными удобрениями являются сернокислый и хлористый калий. Оба эти препарата содержат одинаковый процент оксида калия. Хлористый калий дешевле, но в нем есть хлор, который может угнетать садовые культуры. Правда такое воздействие он оказывает в основном на кустарники, деревья же от него не страдают.

Фосфорно-калийные удобрения. Существует также очень хорошее смешанное удобрение – монокалийфосфат, содержащий 52% фосфора и 34% калия. Преимущество этого состава в том, что он полностью усваивается растениями. Однако и стоить это удобрение будет дороже, чем другие фосфорно-калийные подкормки. Поэтому к его использованию можно прибегать, если нужно подкормить прихотливые культуры, которые не очень хорошо зимуют.

Удобрения вносят в приствольные круги – под корни деревьев. Внекорневая подкормка в это время года бесполезна. В зависимости от того, какие удобрения вы выбираете (жидкие или сухие) зависит принцип их внесения.

  • Жидкие удобрения вносят в специальные канавки, сделанные в приствольном кругу вокруг дерева. Чем больше бороздок – тем лучше эффект.
  • Для внесения сухих удобрений сначала нужно снять верхний слой почвы (1-2 см) в приствольном круге, равномерно распределить удобрения и вернуть землю назад.

Осенью лучше всего применять второй вариант подкормки, поскольку так удобрения будут усваиваться растениями постепенно, поступая к корням вместе с талым снегом. Жидкие составы более эффективны весной и летом.

После сбора урожая обязательно проведите последнюю подкормку сада

В качестве сухого удобрения можно внести суперфосфат из расчета 100 г на 1 кв.м приствольного круга и калийные удобрения из расчета 50 г на 1 кв.м. После проведения подкормки почву в приствольном круге стоит укрыть слоем скошенной травы – она будет выполнять роль мульчи.

Уход за плодовыми деревьями осенью не такой уж и сложный. Главное, знать, в какое время проводятся те или иные мероприятия, и все делать согласно этому графику.

При уходе за насаждениями косточковых культур садоводы-любители нередко допускают ошибки, из-за чего получают низкие урожаи плодов.

Одна из типичных ошибок — загущенные посадки деревьев. При смыкании крон ухудшается освещенность ветвей и они устремляются вверх, что затрудняет уход за деревьями и сбор урожая. Это обстоятельство следует учитывать при закладке сада.

Много ошибок допускают неопытные садоводы при внесении удобрений. Нередко за один прием вносят слишком много или очень мало. Большие дозы органических удобрений могут вызвать жирование молодых деревьев, затянуть рост побегов, ухудшить их вызревание, что усиливает опасность зимнего подмерзания. Повышенные дозы минеральных удобрений в свою очередь повышают концентрацию солей в почве, что угнетающе действует на плодовые деревья. При внесении низких доз удобрений на бедных почвах деревья слабо растут и плодоносят. Поэтому нужно придерживаться оптимальных доз для вашего конкретного участка.

Часто причиной низкого плодоношения вишни и сливы является неправильный подбор сортов-опылителей. При односортных посадках самобесплодных сортов деревья нередко хорошо цветут, но почти не плодоносят из-за преждевременного осыпания завязей. В подобных случаях необходимо подсадить сорта-опылители (одинакового срока цветения с основными сортами) или привить их черенки в крону.

Косточковые могут слабо плодоносить из-за вымерзания плодовых почек или частичного их повреждения. Если плодовые почки не распускаются, значит они вымерзли. Нередко рано весной наблюдается подмерзание пестика (центральной части) цветка. В этом случае дерево обильно цветет, но завязи не образует. Поэтому подбирайте высокозимостойкие сорта.

Кроме того, вы можете защитить деревья от морозов, хорошо их подготовив к зиме: проведите влагозарядковые поливы осенью (особенно после засушливого лета), внесите органические и минеральные удобрения, защитите растения от вредителей и болезней.

Опытные садоводы знают, что горизонтальное положение веток деревьев относительно земли и солнца оказывает положительное действие на плодоношение. Такие веточки имеют хорошее освещение, а как следствие – высокую ростовую способность. И все же не следует забывать и об правильном уходе за деревьями.

Полив и удобрение деревьев.

Поливают приствольные круги плодоносящих деревьев. На 1 м2 надо давать при поливе не менее 5—6 ведер воды. В качестве удобрений применяют навоз и минеральные туки. Навоз вносят под осеннюю вспашку один раз в 3 года по 30—40 т/га или по 3—4 кг на 1 м2приствольного круга; в промежуточные годы вносят туки.

Из минеральных удобрений можно применять сульфат аммония, суперфосфат и 40—50%-ную калийную соль. На 1 м2 приствольного круга берут первой соли 30—50 г, второй — 50—60 г, последней — 15—20 г. Суперфофат, калий и одну треть сульфата аммония вносят под осеннюю обработку почвы, а остальные две трети сульфата аммония — рано весной.

В весенне-летний период, кроме того, следует дать 1-2 подкормки: одну — в половине мая, другую — в июне, беря указанные соли в размере, уменьшенном вдвое. Широко следует использовать для подкормки местные удобрения: навозную жижу, разбавленную в 1-3 раза водой, и птичий помет в количестве 1,5—2,5 т/га, или 150—250 г на 1 м2.

Осенью навоз и минеральные соли можно вносить совместно, тогда тех и других берут полнормы.

Причины опадения плодов косточковых – естественное прореживание

Преждевременное опадение в больших количествах цветков и завязей — это общее явление для наших плодовых деревьев. Однако число цветков у них обычно настолько велико, что это естественное прореживание даже желательно. У всех плодовых пород можно рассчитывать на полноценный урожай, даже если только небольшая часть образовавшихся цветков разовьется в плоды.

При очень обильном цветении можно ожидать полноценного урожая и одновременной закладки достаточного числа цветочных почек под урожай следующего года, если всего 4—5% цветков дадут плоды. При менее обильном цветении, естественно, больше цветков должно быть оплодотворено.

У косточковых пород соответствующие цифры несколько выше. Полноценный урожай обеспечивается только, если в зависимости от обилия цветения разных сортов до 25% цветков дадут плоды.

Видео (кликните для воспроизведения).

Цветки и плоды опадают в различные периоды времени. Некоторые исследователи указывают два, другие — три периода опадения плодов. Причина таких расхождений в изменчивости условий окружающей среды в годы наблюдений. Опадение плодов у деревьев одного и того же сорта сильно зависит от погоды. В годы с плохими условиями для оплодотворения и сухой погоде в начале лета опадение плодов и цветков усиливается.

Неодинаковые погодные условия в различные годы обусловливают или четкое разделение периодов опадения, или их перекрытие и непрерывность. Возможно, такое непостоянство опадения вызывают колебания температуры в начале лета. Фактически выяснилось, что при каждом снижении температуры рост плодов задерживается.

  • Ландшафт
    • Элементы ландшафтного дизайна
      • Кашпо своими руками
      • Сооружение рокария
      • Садовые дорожки
      • Освещение и подсветка
      • Садовая скульптура
      • Сухой ручей
      • Альпийская горка
      • Клумбы и цветники
      • Цветочные вазоны
      • Садовые фигуры
      • Живые изгороди
      • Газон на даче
    • Технические вопросы
      • Дренаж участка
      • Садовый инвентарь
      • Планировка участка
      • Системы полива
      • Стили ландшафта
      • Программы 3D-дизайна
    • Водные элементы ландшафта
      • Декоративный водопад
      • Садовый фонтан
      • Пруды и водоемы
      • Водяная мельница
      • Строительство бассейна
    • Сооружения
      • Детская площадка
      • Ограждения и заборы
      • Мебель для дачи
      • Садовая беседка
      • Дачный дом
      • Теплицы и парники
    • Сады мира
    • уДачная кулинария
      • уДачная выпечка
      • уДачные напитки
      • уДачная консервация
  • Сады
  • Растения
    • Разновидности растений
      • Цветы
        • Розарий
      • Выращиваем огород
      • Ягоды
      • Хвойные деревья
      • Декоративные и плодовые деревья
      • Декоративные кустарники
      • Выращиваем бонсай
      • Комнатные растения
    • Вредители
    • Болезни растений
    • Посадка и уход
    • Удобрения и агрохимия
    • Календарь садовода 2018
  • Прочее
    • Выставки и мероприятия
    • Консультация эксперта
    • Ответы на вопросы
    • Дачные питомцы
    • События
  • Сотрудничество
    • Обратная связь
    • О проекте
  • Вопросы
    • Архив

Источники

Особенности ухода за косточковыми
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here