Метод посадки по уайту

Сегодня мы подготовили материал по теме: "метод посадки по уайту" с советами и комментариями.

Посадка плодовых деревьев.

(биологический метод)

Основной биологический закон Чарльза Дарвина о естественном отборе садоводы, к сожалению, не учитывают при закладке садов и высаживают саженцы на постоянное место так, как будут размещены деревья в период их полного плодоношения на отведенной для них площади.

Лесоводы же, используя этот биологический закон, высаживают на одном гектаре 10000 саженцев. За 100 лет жизни леса 9000 деревьев (90%) или погибают или их удаляют рубками ухода, остается всего 1000 наиболее выносливых, здоровых, мощных деревьев.

В садах саженцы сильнорослых пород (яблони, груши, сладкоплодной рябины, абрикоса, черешни и др.) сажают через 4 м. в ряду и через 6 м. между рядами (4х6 м.), среднерослых (сливы, алычи и др.) по схеме Зx5 м. и слаборослых (вишни, терносливы и др.) — 2×5 м.

Используя закон естественного отбора, в местах в первую очередь с суровыми природно-климатическими условиями, где деревья часто подмерзают и быстро выпадают, я предлагаю высаживать в ряду саженцы в 2 раза чаще, т.е. сильнорослые породы через 2 м., среднерослые через 1,5 м. и слаборослые через 1 м. Конечно, это могут сделать только садоводы, хорошо освоившие обрезку плодовых деревьев, потому что в таких уплотненных посадках она должна быть ежегодной и биологически правильной.

Уплотненную в ряду посадку держат у сильнорослых пород примерно до 10 лет, у среднерослых до 8 лет и у слаборослых до 6 лет, т.е. когда начнет проявляться чрезмерная загущенность крон. К этому времени большинство слабых деревьев погибает (от подмерзаний, подопреваний, болезней и пр.), остаются более выносливые и здоровые деревья, которые будут долго жить и хорошо плодоносить. Лишние здоровые деревья — по опыту ярославских садоводов их остается не так уж много, — загущенно растущие, пересаживают или реализуют, растущие на своих постоянных местах оставляют, а где их нет — подсаживают.

Временно уплотненная в ряду посадка, ко времени разреживания, позволяет получить урожай примерно в 1,5 раза больше (наши 10-летние данные по посадке груши), чем обычная редкая посадка, что с лихвой окупает все затраты на посадку «лишних» деревьев, и, главное, дает возможность в конкретных условиях каждого сада выявить наиболее перспективные по здоровью и урожайности деревья.

Я советую опробовать технологию временно уплотненной посадки садоводам, хорошо освоившим обрезку плодовых деревьев. А садоводам, проживающим в суровых природных условиях, настоятельно рекомендую это сделать, потому что здесь полнее используется другой важный биологический закон природы — закон индивидуального развития растений, заключающийся в индивидуальном разнообразии растений и разнокачественности почек. Корнесобственные растения, размноженные от одного дерева и даже от одного побега, имеющие одну наследственность, растущие в одних условиях, различны, хотя бы и не намного, в своих свойствах и признаках, ибо воистину нет двух абсолютно одинаковых растений.

Бывают такие «чудеса», что отдельные деревья слабозимостойкого сорта при равных условиях произрастания (в том числе и по урожайности) бывают иногда более зимостойкими, чем деревья высокозимостойких сортов. Г.П. Рылов в книге «Яблоня в вашем саду» (1898 г.) пишет: «Помещица А.Е. Телегина в конце 18 века привезла из Крыма деревья яблони сорта «Крымский ренет» и посадила в селе Сомово Одоевского уезда Тульской губернии. Внуки этой помещицы заметили, что яблони, привезенные из Крыма, дают хорошие яблоки, и назвали их «Бабушкины яблоки», которые сейчас называют сортом Бабушкино». То есть в основном слабозимостойкие крымские яблони (конечно, не все, а отдельные деревья) стали достаточно зимостойким в средней полосе России сортом Бабушкино.

Наш пример: у Коптевского рынка в Москве уже около 20 лет растет айва обыкновенная — типично южное, казалось бы, абсолютно не зимостойкое растение. Эта айва имеет мощные кусты 3-метровой высоты, не подмерзает (в обычные зимы), ежегодно обильно плодоносит. Разве это не «чудеса» природы, основанные на законах «индивидуального разнообразия растений и естественного отбора»?!

Конечно, такие «чудеса» — явление крайне редкое, но все же бывают, поэтому садоводы, особенно молодые, должны быть очень внимательными, находить такие «чудесные» растения и размножать их. С большей вероятностью найти такие «чудесные» растения можно среди деревьев, растущих у пожарищ, у атомных станций, у химических предприятий, так как здесь велика возможность возникновения мутаций; а также в местах скопления людей, поедающих фрукты и выбрасывающих семена (у рынков, на остановках, станциях, пристанях, вдоль дорог), и, конечно, в старых садах и диких зарослях лесов и опушек. Ведь иногда такой простой отбор в природе бывает более удачным, на чем, собственно, и основана клоновая селекция, чем долгие годы дорогостоящего селекционного создания сорта. Например, знаменитая груша Лесная красавица — прародительница многих сортов груши — была случайно найдена в лесах Бельгии.

В начале 30-х годов XX в., незадолго до смерти, И.В. Мичурин писал: «В целях отвоевания от дикой природы новых и новых полезных растений принимать все меры к неутомимым поискам растений для культуры, стараясь использовать накопленный опыт исследователей, с одной стороны, и всемерно увеличивать этот опыт путем научных исследований гор, лесов, степей и болот, таящих в своих недрах великое множество неиспользованных видов растений» (Итоги шестидесятилетних работ. 1949). Это напутствие 80-летнего корифея актуально и для молодых садоводов XXI в.

Садоводы забывают и о таком важном биологическом законе природы, как обязательное полноценное (обильное) питание молодых организмов, что является для растений залогом хорошего роста и развития во взрослой жизни.

Исторически было так: семена падали на поверхность почвы, прорастали, и корни располагались в наиболее плодородном верхнем слое почвы, получая полноценное питание в молодом возрасте. В процессе исторического развития от поколения к поколению закрепилась эта наследственная потребность растений в полноценном питании в молодом возрасте.

Садоводы же, игнорируя этот биологический закон, при посадке саженцев (по корневую шейку) в посадочную яму «загоняют» корни в подпочвенный малоплодородный слой на глубину 30-35 см. (длина корней). Корни быстро «съедают» (потребляют) органику, которой заправлена посадочная яма, и, чтобы выжить (не «помереть с голоду»), начинают осваивать большой объем малоплодородной подпочвы, расходуя на это энергию и питательные вещества дерева, вместо того чтобы тратить их на урожай. Это подтверждается практикой: саженцы в первые годы плохо растут, долго не вступает в плодоношение, медленно наращивают урожай, пока не разовьют достаточно мощную корневую систему, способную обеспечить нормальным питанием дерево из малоплодородных слоев подпочвы.

Читайте так же:  Калькулятор расчета окон – бесплатная услуга, доступная всем

Чтобы избежать этого негативного явления и последовать биологическому закону полноценного питания молодых растений, предлагается «высокая» посадка саженцев на поверхность почвы полностью засыпанной посадочной ямы в благоприятных местах садоводства и на насыпные клумбы или валы в неблагоприятных местах (суровые природные условия, а также низины, заболотины, блюдца, близкий уровень грунтовых вод), чтобы корни у молодых деревьев росли в плодородном верхнем слое почвы.

Опыт Мичуринского сада ТСХА на среднетипичных, благоприятных для садоводства почвах показал эффективность высокой посадки саженцев. Весной 1977 г. были посажены саженцы яблони, как обычно, с заглублением корней по корневую шейку (контроль) и на поверхность почвы полностью засыпанной посадочной ямы (опыт). За 15 лет (1977-91 гг.) оказалось, что опытные деревья (высокая посадка) имели прирост окружности штамба на 10-15% больше, а урожайность на 25-30% выше, чем контрольные деревья (обычная посадка).

Посадка же на клумбы и валы в неблагоприятных для садоводства местах еще более эффективна. У садоводов Ногинского, Волоколамского, Нарофоминского районов Московской области плодовые деревья (яблони, груши, вишни, сливы) при обычной посадке в особенно неблагоприятных местах росли всего до 5-10 лет и погибали из-за близости грунтовых вод. После посадки на клумбы и валы по нашей технологии плодовые деревья живут уже более 15-20 лет и нормально плодоносят, удивляя и радуя отчаявшихся было садоводов.

Кратко остановимся на технологии высокой посадки (она подробно изложена в моей книге «Повышение зимостойкости и урожайности плодовых деревьев», 1993 г.). При посадке на поверхность полностью засыпанной посадочной ямы размер ее должен быть 0,4-0,5 м. глубиной и 2-3 м. в диаметре, конечно, чем сильнорослее порода, тем больше размер ямы. Глубже копать, как это делают многие садоводы, не надо, так как основная масса горизонтальных корней находится в слое почвы 0,4-0,5 м.

Следует предупредить, что укладывать на дно посадочной ямы листы железа, шифера и пр., для того чтобы корне не росли в глубину и не доходили до грунтовых вод, не надо, так как вертикальные корни все равно обогнут это препятствие и будут расти в глубь почвы. На дно ямы надо насыпать слоем около 5 см. крупнозернистый песок, лучше с крупным гравием или битым кирпичом, если почва сада тяжелая глинистая, а если почва легкая песчаная — то глину с торфом.

Главное же в заправке посадочной ямы — это на 50% ее объема дать хорошо перепревший (с дождевыми червями) навоз или компост и смешать его с плодородным верхним слоем почвы, но корни надо засыпать только плодородной почвой (без навоза).

Клумбы и валы насыпают высотой 0,5-1 м. и шириной 2-3 м., чем ближе уровень грунтовых вод, тем выше и шире, а валы, тех же размеров и произвольной длины, надо направлять по склону, чтобы быстрее стекала лишняя вода. Их насыпают из такой же смеси высокоплодородной почвы и хорошего перепревшего навоза или компоста с добавлением (10% объема) песка на тяжелых глинистых почвах или глины с торфом на легких песчаных почвах сада. Следует предупредить, что клумбы за год — два оседают и становятся в 1,5-2 раза ниже первоначальной высоты, валы оседают меньше.

Саженцы не следует высаживать осенью из-за опасности подмерзания корней, а надо их сажать на следующий год как можно раньше весной (как с овсом — «сей в грязь — будешь князь») на клумбы или валы, подготовленным с осени. В день посадки надо сделать лунку диаметром 1 м. с земляными бортиками высотой и шириной 10-15 см., чтобы вода при обильном поливе не протекала. Обильно и регулярно (раз в неделю по 50 л. воды без удобрений на 2-3-летний саженец) надо поливать саженец со дня посадки в течение одного-двух месяцев, чтобы как можно раньше и быстрее начали расти корни. В день посадки поливочную лунку надо замульчировать хорошим перепревшим навозом или компостом, чтобы лучше сохранялась влага, но мульча не должна соприкасаться со штамбом, чтобы не подопрела кора.

Подытожим основные преимущества высокой посадки.

  1. Корни плодовых деревьев находятся в лучших условиях аэрации (воздушного питания), в более теплой (лучше прогретой) и более плодородной почве в основном в слое 10-30 см. (при обычной посадке в слое 20-40 см.). Все это существенно улучшает продуктивность корней и всего дерева и способствует повышению зимостойкости и урожайности дерева.
  2. Весной почва клумб и валов быстрее прогревается, корни начинают раньше расти, ускоряя вегетацию всего дерева, дерево быстрее формирует мощный продуктивный листовой полог, что является залогом хорошего и регулярного урожая, большего накопления запасных питательных веществ и большей зимостойкости дерева.
  3. Осенью же при наступлении морозов почва на клумбах и валах быстрее охлаждается, корни раньше закаляются и оканчивают свой рост, т.е. раньше заканчивается вегетация всего дерева, что способствует большему накоплению запасных питательных веществ и большей зимостойкости всего дерева, особенно корней.

Н.Н. Хвалин. (Главный ботанический сад АН СССР г. Москвы) в 70-е годы проводил опыты: за месяц до наступления морозов скелетные корни растущих на клумбах деревьев освобождал от почвы на длину до 1 м. от ствола, а с приходом средних морозов опять их прикрывал почвой. Под действием света, осенних холодов и небольших морозов корни закалялись настолько, что выдерживали без подмерзания промораживание (в холодильных камерах) до — 30’С, тогда как в обычных условиях корни при морозах в — 16. — 17’С уже вымерзают.

Есть над чем подумать садоводам, имеющим сады в местах, где подмерзание корней — явление не редкое. Посадка плодовых деревьев на клумбы и валы поможет существенно поднять зимостойкость корней и всего дерева, а если еще применить методику Н.Н. Хвалина, то можно добиться абсолютной зимостойкости и морозостойкости корней почти до уровня ветвей.

Автор: Сусов Владимир Иванович, «Новое в плодоводстве Мичуринского сада ТСХА»

Еще несколько статей из раздела «Ваш сад и огород»

Метод посадки по уайту

Эксперт по органическому методу земледелия Герберт Кларенс Уайт принял это метод еще от своей бабушки, живший много лет назад. Эти методом Уайт посадил сотни, если не тысячи деревьев. Его посадки показали рекордный прирост: 100 – 120 за год. Плодоношение началось со второго года после посадки. Этот метод требует большой работы, а также запаса компостирующего материала в форме компоста, торфа и дернины, но Уайт утверждает, что результаты оправдывают трату времени и сил .

Начните с выкопки ямы глубиной и шириной 1 м. Отдельно складируйте верхний и нижележащие слои почвы. На дно поместите пару кусков 10-сантиметровой в диаметре керамической трубы, заткнув с боков отверстия камешками. Наполните дно ямы смесью равных частей гумусированного горизонта почвы, торфа и перепревшего компоста, добавьте 2,3 кг измельченного фосфорита или коллоидного фосфата. На эту смесь поместите слой мелкой гальки (щебня). Следующий слой толщиной 30 см состоит целиком из верхнего слоя почвы.

Читайте так же:  Когда сажать лилии в открытый грунт осенью

Теперь поместите в яму большой камень. Распределите на нем равномерно корни дерева, а оставшееся пространство заполните смесью: компост – верхний слой почвы – торф – фосфоритная крошка. После послойной утрамбовки в качестве мульчи насыпьте такую послойную смесь,: 2,5 см компоста, 7,5 см прелой листвы, небольшой толщины слой щебня. Уайт также советует в своем методе внести биоагент из дождевых червей в количестве 250-500 штук на верхний компостный слой.

В описании метода Уайта приводим его собственную диаграмму, поясняющую работы по посадке саженца. Деревья, предназначенные на посадку, сажают в линию после того, как произведена разбивка жердями фруктовой плантации. Делается это при помощи особой доски. Она должна быть 1,0-1,2 м длиной с нарезками на каждом конце в точно отцентрированной линии. В центре просверливается дырочка, в которую при определении места посадки опускается жердь. Затем доску удаляют.

После того, как яма выкопана, доску передвигают так, чтобы две последовательные метки (жерди) совпали с рисками. Как только жердь, имитирующая ствол саженца, совпадает с центральным отверстием, доску вновь передвигают.

Не рекомендуется копать ямы для саженцев заранее. Дело в том, что почва на стенках ямы обветривается и затвердевает, так что потом корни саженца не могут проникнуть сквозь стенки. Во время всех этих операций нужно следить, чтобы корни не обсыхали, в особенности если саженцы однолетние, у которых корни обычно очень мягкие и нежные. В случае задержки с посадкой, саженцы следует держать в бочке с водой или постоянно увлажнять почву, которой засыпаны корни.

Подрезать перед посадкой корни саженца следует, только если они где-то повреждены, чтобы удалить поломанные или укоротить неравномерно длинные. Если дерево так повреждено, что есть сомнения в его выживаемости, будет мудро выбросить его вовсе. Нельзя допускать, чтобы внизу ямы почва была слитой. Посадите дерево примерно на той же глубине, на которой были кончики его корней в питомнике, — не более чем 5 см глубже.

Шейка либо место привоя у саженцев, особенно карликовых сортов, не должна быть заглублена в землю. Дело в том, что карликовые сорта производят на рослых подвоях, а в случае заглубления места привоя подвой пускает собственные корни и дерево вырастает высокорослым дичком. Не советуем копать ямы под деревья задолго до посадки. Обветривание краев ямы будет мешать корням деревьев проникать через стенки.

Рассада по «волшебному» методу доктора Миттлайдера

Рядовой способ

Барботирование и дражирование

Содержание

Разбросный способ

Повторные посевы

Широкополосный способ

Подзимние посевы овощей

Метод Джекоба Миттлайдера от А до Я

Каждый, уважающий себя садовод грезит о том, чтобы именно его огород был самым плодородным, быстрорастущим и аккуратным. Благодаря современным технологиям, эта мечта может осуществиться очень легко. Самый популярный способ создания прекрасного огорода придумал Джекоб Миттлайдер – доктор сельскохозяйственных наук. Его метод популярен в нашей стране уже более 20 лет, и ряды его поклонников стремительно растут с каждым годом. Если вы новичок в этом увлекательном занятии, то определенно стоит узнать об этом больше.

Заслуги доктора Джекоба Миттлайдера

Американец Джекоб Миттлайдер – гениальный овощевод и эксперт по земледелию. Его огромный вклад в мировое садоводство бесценен. Многолетний опыт позволил разработать подробную систему выращивания растений. Заслуги этого человека можно перечислять бесконечно. Вот самые яркие из них:

  • Он придумал свой уникальный метод садоводства в процессе руководства программой обучения под названием «овощеводство для небольших семейных садов».
  • Любовь к работе вдохновила его на выведение уникальных цветов. Миттлайдер получил авторские права на 5 видов гвоздик, которым он подарил жизнь после 17 лет цветоводства.
  • Джекоб не один год производил рассаду в огромном питомнике Южной Калифорнии, что позволило ему подробно изучить данную сферу и набраться немалого опыта.
  • Разработал способ выращивания, упаковки и доставки растений по воздуху в разные страны для продажи.
  • Сконструировал удобную теплицу, которая стала популярна по всей планете и получила название «Теплица доктора Миттлайдера».

Метод Миттлайдера поможет вам создать огород мечты при минимальных усилиях. Причем, вся прелесть в том, что климатические условия и свойства почвы не играют никакой роли. Все зависит от правильной реализации данного способа.

Основные этапы метода Миттлайдера

Если следовать данному методу, нужно соблюдать следующие «золотые» правила:

1. Первоначально следует создать план будущего огорода. Обязательно нужно нарисовать разметку грядок, а также расписание посева и подкормки растений. Некоторые садоводы считают это занятие не столь важным, а зря! Ведь все это позволит лучше распределить земельную площадь, которую нужно засадить. Кроме того, план поможет определить оптимальное расположение посадок, что позволит им получать достаточное количество солнечного света в утреннее и вечернее время.

2. В русском варианте посадка в грунт по системе Миттлайдера происходит в узкие гряды, на которых растения располагаются либо в шахматном порядке, либо в два ряда. Специальные деревянные бортики не дают воде растекаться при поливе. А также Миттлайдер придумал способ выращивания в подвешенных ящиках-грядках, на опорах, расположенных вертикально.

3. Доктор наук совершил огромную работу, изучив сроки посадки рассады, в зависимости от сезонных условий и региональных особенностей. Поэтому перед тем, как начать рассаживание культур, подробно изучите его примечания.

4. Маленькие саженцы не стоит поливать полностью, вода должна орошать лишь почву, во избежание появления плесени на растении, что может неблагоприятно сказаться на дальнейшем его росте.

5. Удобрять грунт следует только натуральными минеральными добавками, которые нужно поместить на расстоянии 10 сантиметров от саженца, чтобы уберечь его от ожога и гибели.

Система Миттлайдера для посадки самая оптимальная. И в этом убедилось уже не одно поколение огородников.

Рассадная технология Миттлайдера

Полностью воспроизвести этот чудодейственный метод в полной мере, смогут лишь те садоводы, кто обладает собственным загородным участком. Это позволит им по всем правилам распределить землю на гряды и возвести теплицы по уникальной технологии. А те, кто выращивает рассаду в квартире, могут лишь частично использовать советы доктора. Не стоит расстраиваться! Даже в таком скромном варианте, данный метод творит чудеса.

Как вырастить рассаду по методу Миттлайдера? Вот основные этапы:

  • Выращивать рассаду нужно в теплице из пленки с хорошей вентиляцией.
  • Высаживают ее в специальные столики внутри теплицы, а закаливание происходит снаружи на точно таких же сооружениях.
  • Сеянцы до рассадки и после сидят в ящиках из дерева, которые имеют оптимальный размер 45 х 45 X 7,5 см.
  • Почва для саженцев готовится из неорганических веществ (песок и т д.) в купе с материалами, которые медленно распадаются (опилки и т д.). Помочь росткам набирать жизненную силу необходимо с помощью минеральных удобрений.
  • Полив обычной водой полностью заменен жидкими удобрениями.
  • Читайте так же:  Как сделать забор на участке

    Преимущества рассады по методу Миттлайдера

    Полюбился этот способ садоводам из-за легкости воспроизведения и минимальной трудоемкости, а также их радует непревзойденный результат.

    Плюсы рассады по методу доктора Миттлайдера очень весомые. Во-первых, легкость создания условий для рассады, позволяет заниматься этим одному человеку, при этом, не затрачивая много сил и драгоценного времени. Во-вторых, рассада, полученная таким способом, невероятно жизнеспособная, прекрасно уживается и крепнет с каждым днем, обещая в дальнейшем отличный урожай. В-третьих, садовод, который освоил этот метод, чаще всего делает выращивание урожая своим дополнительным заработком, а иногда и основным.

    Метод посадки по уайту

    Важную роль в успешном выращивании овощей играет правильное их размещение на участке. Наиболее хорошо развиваются растения, когда расстояние между ними в ряду соответствует интервалу между рядами. Однако при подобном размещении затрудняется доступ к посадкам или слишком затаптывается площадь перед ними. Способы посева и посадки выбирают в зависимости от биологии культуры, сорта, плодородия почвы, удобрений, возможностей полива и других факторов. Например, скороспелые, короткоплетистые, кустовые или штамбовые сорта можно выращивать более загущенно, чем поздние, длинноплетистые, с хорошо развитыми листьями и стеблями. На бедных почвах плотность посева обычно меньше, чем на более плодородных. Овощные культуры можно сажать по-разному.

    Уплотненные посевы

    Ошибки размещения

    Разбросный способ

    Его применяют при посеве укропа, салата, шпината. Основной недостаток этого способа состоит в том, что семена, попадая на разную глубину, дают неравномерные всходы.

    Рядовой способ

    Так сеют или сажают большинство растений на ровной поверхности. Ряды размечают по шнуру, оставляя между ними одинаковые расстояния. Затем мотыгой делают борозды, в которые и сеют семена. Ширина междурядий зависит от культуры (см): для гороха и лука-севка — 15, для капусты — 70 и для плетистых форм тыквы — 140.

    При посеве моркови, свеклы и петрушки на влажных почвах ряды располагают поперек грядок на расстоянии 15-20 см. Поскольку семена при рядовом посеве заделывают на одинаковую глубину, то они дают равномерные всходы.

    Ленточный способ

    Он позволяет разместить большее количество растений на одной и той же площади и представляет собой сближенные ряды (строчки) с узкими междурядьями и ленты — с широкими. Ленточный способ применяют в основном на легких почвах, где не делают грядок.

    Схемы ленточного посева могут быть различными:

    2-строчные (90+50 см) — для огурцов и кабачков,

    3-строчные (40+40+60 см) — для моркови и лука, а также многострочные. Последние наиболее приемлемы для мелкосемянных и ранних культур: например, лук-севок высевают по схеме 70+15+15+15+15+15 см.

    Широкополосный способ

    Пригоден в основном для мелкосемянных культур. На полосе (грядке) шириной 50-90 см ряды размещают через 6-10 см, ширина проходов составляет 20-40 см. Данный способ позволяет увеличить число растений до 150 шт. на I м2. Плотно посеянные растения способны заглушать сорняки, но их трудно пропалывать. Кроме того, загущение культур значительно снижает влажность почвы и ее обеспеченность питательными элементами, поэтому необходимы регулярные поливы и подкормки.

    Квадратно-гнездовой способ

    Его применяют для культур, которым необходим большой интервал (томаты, капуста, огурцы, кабачки, тыква). Семена сеют в лунки по одному или по несколько штук. Во втором варианте они легче пробивают почвенную корку и противостоят неблагоприятным условиям. В дальнейшем лишние растения удаляют. Расстояние между растениями должно составлять 60×60 или 70×70 см.

    Техника посева и посадки

    При выращивании овощных культур на приусадебных участках применяют ручные сеялки ССГ-1, СР-1М и СТ-1 для рядового посева (последняя предназначена для мелкосемянных культур). При ручном способе используют шнур. Семена для удобства насыпают в бутылку, в пробку которой вставлена трубочка. Через нее семена легко высеваются и равномерно распределяются по ряду. Мелкие семена смешивают с песком. Высаживают растения в основном вручную, следя за тем, чтобы они не слишком глубоко сидели в почве. На постоянное место их сажают на ту же глубину, что и в теплице. Лунки должны быть достаточно широкими, чтобы корни сохраняли естественное положение и не загибались вверх.

    Уплотненные посевы

    При этом способе с одной площади в один год получают несколько урожаев — разных культур. Прием основан на том, что растения в первый период роста не занимают всю площадь, а ее временно используют для выращивания промежуточной культуры с более коротким вегетационным периодом. Так, между огурцами и томатами в теплицах и парниках выращивают редис, салат, кресс-салат, салатную горчицу.

    Кроме того, для уплотнения подбирают культуры, не мешающие росту основных, а иногда и способствующие их развитию. Например, более мелкие овощи отлично развиваются в промежутках между более крупными. Ранний картофель, репа, редис и салат хорошо растут между капустой. Огурцы совмещаются с летней редькой, картофель — с горохом, фасолью или бобами. Наиболее часто уплотняют среднюю и позднюю капусту, огурцы, морковь, пастернак, петрушку и лук. Уплотнителем моркови служат редис и шпинат. Сначала в междурядьях высевают уплотнитель (рядами через 20 см), а с появлением всходов — морковь. Лук уплотняют корнеплодами. В I половине вегетации он развивается быстро, а корнеплоды — очень медленно. Активный их рост наблюдается в то время, когда у лука начинают отмирать перья.

    Выращивая чередующимися рядами огурцы, горох, капусту и свеклу, получают двойной урожай. Огурцы между другими культурами защищены от ветра, для них создается благоприятные тепловой и влажностный режимы. Если огурцы уплотняют капустой, то расстояние между кочанами в ряду должно составлять 100 см. На одной грядке целесообразно сажать сорта огурцов разных сроков созревания. После посева или посадки основных культур откосы грядок уплотняют столовой или сахарной свеклой. Семена свеклы высевают на расстоянии 20-30 см друг от друга.

    Повторные посевы

    Видео (кликните для воспроизведения).

    В средней зоне теплолюбивые культуры высевают или высаживают после того, как минует угроза заморозков: обычно через 45 сут. после таяния снега. За это время можно получить урожай холодостойких культур (салата, укропа, шпината), а после их уборки высаживают лук- порей, огурцы, брюкву и капусту среднеспелых сортов.

    Собрав урожай раннего гороха, огурцов и лука-шалота, выращиваемого в основной культуре, эту же площадь занимают укропом, салатом, шпинатом, луком на перо и цветной капустой. После уборки раннего картофеля высевают редис, репу, горох, а после ранней капусты — репу или редьку. Иногда с одной и той же площади в Нечерноземной зоне России удается получить до 3 урожаев различных культур.

    Читайте так же:  Ровный пол – залог успеха

    Подзимние посевы овощей

    После уборки урожая кажется, что появилось свободное время, но это впечатление обманчиво. Чтобы на следующий год обеспечить себя ранней морковью, крупной свеклой, изумрудной зеленью петрушки, шпината, лука, пастернака, укропа, салата и многих других носителей ценнейших витаминов, необходимо заранее готовить участки, подбирать нужные сорта, семенной материал. Подзимние посевы давно себя оправдали. Место для посева выбирают заблаговременно. Почва должна быть плодородной и непереувлажненной, мягкой и легко прогреваемой солнечными лучами. Эффект от них будет больше, если склон — южный, а грядки защищены от ветров кустарником, плодовыми и декоративными деревьями, а также ажурными заборами. И еще одно условие успеха: почва подбирается неза- плывающая и не тяжелая по механическому составу, с нормальной кислотностью — именно такая, какая требуется для выбранной подзимней культуры. Если никакой зашиты от ветра нет, вдоль грядок выращивают кулисные насаждения (кукуруза, подсолнечник). Они в долгу не останутся: и урожай принесут, и овощи спасут.

    Землю перекапывают за несколько дней до посева: чтобы она успела осесть. На 1 м2 предварительно вносится примерно по 1/2 ведра перегноя или смеси хорошо разложившегося сыпучего торфа с перегноем. Не повредит и добавка, составленная из золы и извести: 0,5-литровой банки. В процессе перекопки обращают внимание на чистоту земли, удаляют корневища сорняков и личинки вредителей. Как только температура почвы снизится до +2-+3°С, можно начинать посев. В наших условиях такой период ориентировочно наступает в середине октября и длится обычно до начала 1 декады ноября. Более ранний посев может вызвать прорастание семян, а задача огородника — добиться только их набухания. Проростки и всходы погибнут, как только земля замерзнет.

    Перед посевом семена желательно подвергнуть дражированию. Семена, покрытые дражировочной смесью, тщательно просушивают и покрывают гидрофобной пленкой, состоящей из смолы хвойных растений. Чтобы снизить количество смолы и вязкость, ее предварительно растворяют в хлороформе. Дражированные семена сортируют по размеру с помощью решета. Такая кропотливая работа требует дополнительных затрат и терпения, но она себя оправдывает. Подготовленные семена лучше переносят резкие колебания температуры и влажности в весенний период, а наличие элементов питания повышает качественные показатели всходов.

    Норму высева по сравнению с весенней надо увеличить в 1,5 раза. Дражированные семена заделывают в почву на 5 мм глубже, если она легкая. Семена высаживают в следующем порядке: лук-севок, лук-выборок, лук-реп- ка, чеснок, затем через 10-15 дней — зеленные культуры и корнеплоды (морковь, свеклу и т. д.). Дражированные семена моркови и свеклы высевают на глубину 1 см. Чтобы предупредить появление корки, сверху, слоем в 2 см, насыпают мульчматериал (перегной или торф). Весной всходы пробиваются из земли на 15-20 дней раньше. Их желательно укрыть полимерной пленкой, края которой плотно прижимают к грядкам и присыпают землей. С наступлением теплой погоды, без резких колебаний температуры, ее снимают.

    Ошибки размещения

    Если ежегодно сеять какую-нибудь культуру на одном и том же месте, почва истощается, вредители и болезни этой культуры размножаются и урожаи резко снижается. Отдельные культуры не следует выращивать на одном месте более 3 лет подряд. Если почва заражена килой, посевы капусты, редиса, редьки, репы и брюквы можно возвращать на то же место не ранее чем через 4 года, что далеко не всегда соблюдается.

    Помидоры, перец, баклажаны и картофель также поражаются некоторыми одинаковыми болезнями и вредителями, поэтому их можно возвращать на старое место лишь через 2-3 года. Морковь, петрушка, сельдерей, капуста, табак и подсолнечник болеют белой гнилью. Эти культуры можно сеять на одних и тех же грядках через 3 года. На участках, где высевались рано убираемые культуры, в следующем году не следует размещать ранние овощи, а после таких растений, как поздняя капуста, лучше сажать огурцы или помидоры. Целесообразно разбить участок на 4-5 частей и ежегодно перемещать культуры.

    Следующие статьи:

    • Одним из важных условий хорошей сохранности собранного урожая является дезинфекция погребов и подвалов, которая проводится примерно за 1,5 месяца до з …

    «>Хранение урожая
    Содержание Защита от заморозков Мульчирование Борьба с сорняками и прореживание растений Подкормки Полив …

    Предыдущие статьи:

    • Содержание Калибровка и отбор по плотности Прогревание и замачивание Проращивание и яровизация Обработка микроэлементами Барб …

    «>Подготовка семян к посеву
    Содержание Отношение к теплу Отношение к свету Отношение к влаге Отношение к воздуху В зависимости от продолжительности жиз …

    Точные и неточные заходы на посадку, минимумы для них

    Система посадки — радиотехнические средства обеспечивающие наведение на конечном этапе захода на посадку.

    При точном заходе на посадку имеется наведения в вертикальной и горизонтальной плоскости

    К точным заходам на посадку по приборам относятся, например, заходы по:

    · ILS (Курсо-глиссадная система);

    · РСП (Радиолокационная система посадки), также известная как ПРЛ (посадочный радиолокатор. На экране диспетчер видит положение ВС относительно линии курса и глиссады и передаёт информацию и команды экипажу);

    · РСП+ОСП (Радиолокационная система посадки с контролем по оборудованию системы посадки, то есть комплексу ПРС)

    · MLS (Микроволновая система посадки) Работает в сантиметровом диапазоне радиоволн и включает в себя азимутальный, дальномерный и угломерный радиомаяк.

    При неточном заходе производится наведение только в горизонтальном канале.

    К неточным системам посадки относятся:

    · ОСП (оборудование системы посадки) — комплекс из двух ПРС, обеспечивающих боковое наведение (ближняя ПРС, приблизительно в 1000 м от торца ВПП, и дальняя ПРС, приблизительно в 4000 м от торца ВПП);

    · VOR/DME — с использованием оборудования всенаправленных дальномерного и азимутального радиомаяков.

    · КРМ — LOC (при неработающим ГРМ)

    · За рубежом используются системы которые включают в себя только курсовой радиомаяк. (LDA,SDF)

    Минимумы – ограничения, установленные для взлета и посадки ВС

    1) При точном заходе на посадку (ВПР и дальность видимости)

    2) При неточном заходе (МВС и дальность видимости)

    3) При заходе с круга (МВС, видимость и высота нижней границе облачности)

    Визуальный заход 300*5000

    Минимум ОСП 100*1000 МВС*L видимость

    Для точных заходов минимумы устанавливаются в соответствии с ИКАО

    · 1 категория 60*800 ВПР*Lвидимость

    · 2 категория 30*350

    · 3 категория :

    Ø А 0*200

    Ø B 0*60

    Ø C 0*0

    Системы II и III категорий должны иметь освещение осевой линии, зоны посадки и другие вспомогательные средства.

    Читайте так же:  Лечебные свойства чеснока

    Визуальное маневрирование и особенности его применения.

    Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

    Лучшие изречения: При сдаче лабораторной работы, студент делает вид, что все знает; преподаватель делает вид, что верит ему. 9784 —

    | 7481 — или читать все.

    Заход на посадку по курсо-глиссадной системе

    Автор: Дмитрий Просько Дата: 06.02.2005 23:20
    Курсо-глиссадная система (в дальнейшем будем называть ее КГС, как это принято в России) является наиболее распространенной системой захода на посадку на крупных и оживленных аэродромах. Кроме того, она является наиболее точной, если конечно не считать MLS — Microwave Landing System, которая до сих пор не получила такого же широкого распространения. Сейчас мы попытаемся разобраться, как работает эта система и как научить ею пользоваться. Конечно, эта статья не претендует на наиболее полное и единственно верное руководство :), но в качестве учебного пособия на начальном этапе она вам очень поможет.

    Состав и принцип работы КГС

    Все, что мы видим на приборах при посадке — это 2 перекрещивающихся планки, обозначающие положение самолета относительно траектории захода на посадку. Давайте попытаемся понять, за счет чего они перемещаются, и почему пилотажно-навигационный комплекс самолета получает очень точную информацию о положении самолета.

    Итак, из чего состоит КГС:

    1. Курсовой маяк, который обеспечивает наведение самолета в горизонтально плоскости — по курсу.
    2. Глиссадный маяк, обеспечивающий наведение в вертикальной плоскости — по глиссаде.
    3. Маркеры, сигнализирующие момент пролета определенных точек на траектории захода. Обычно маркеры устанавливаются на ДПРМ и БПРМ.
    4. Приемные устройства на борту самолета, обеспечивающие прием и обработку сигнала.

    Курсовой и глиссадный маяки устанавливаются возле ВПП. Курсовой маяк — в противоположном торце ВПП по осевой линии, глиссадный маяк сбоку от ВПП на удалении точки приземления от порога ВПП.

    Теперь о том, как работают эти маяки. Возьмем за основу курсовой маяк и несколько упрощенно рассмотрим его работу. При работе маяк формирует 2 разночастотных сигнала, которые схематично можно показать как 2 лепестка, направленные вдоль траектории захода на посадку.

    В случае, если самолет находится точно на пересечении этих двух лепестков, мощность обоих сигналов одинакова, соответственно разность их мощностей равна нулю, и индикаторы прибора выдают 0. Мы на курсе. Если самолет отклонился влево или вправо, то один сигнал начинает преобладать над другим. И чем дальше от линии курса, тем больше это преобладание. В результате этого за счет разницы в мощности сигнала приемник самолета точно устанавливает, насколько далеко мы от линии курса.

    Глиссадный маяк работает точно по такому же принципу, только в вертикальной плоскости.

    Ленточный способ

    Техника посева и посадки

    Читаем показания приборов

    Итак, мы вошли в зону действия КГС. Планки на ПНП отшкалили, значит пора нам сориентироваться, где мы находимся и как нам надо пилотировать самолет, чтобы точно вписаться в траекторию захода.

    В зависимости от того, какой прибор у нас установлен, индикация может меняться, но основной принцип остается неизменным — планки (стрелки, индексы) показывают нам положение траектории захода относительно нашего места. На том приборе, что мы сейчас рассмотрим, наше положение относительно курса показывает вертикальная планка, а положение относительно глиссады — треугольный индекс в правой части прибора.

    Сами планки как бы показывают нам, где именно находится наша траектория. Если курсовая планка слева, то линия курса тоже находится слева, а значит, нам надо довернуть влево. То же и по глиссаде — если глиссадный индекс внизу, то мы идем выше, и нам надо увеличить вертикальную скорость, чтобы «догнать» глиссаду.

    Теперь давайте пройдемся по разным положениям самолета и посмотрим на индикацию прибора в положениях, указанных на общем рисунке.

    1. Мы на линии курса и еще не подошли к точке входа в глиссаду. Все как положено — курсовая планка точно в центре, глиссадный индекс вверху. Линия глиссады проходит над нами и устремляется в никуда под углом в среднем 2 градуса 40 минут относительно горизонта. Кстати, угол наклона глиссады (УНГ) на разных аэродромах разный. Это зависит от рельефа местности и от других условий. К примеру, на горных аэродромах УНГ может составлять до 4-5 градусов.

    2. Мы находимся в точке входа в глиссаду (ТВГ). Это точка, образованная пересечением глиссады с высотой круга. Средняя величина удаления ТВГ составляет примерно 12 км. Естественно, чем выше высота круга и чем меньше УНГ, тем дальше от порога ВПП находится ТВГ.

    3. Мы находимся левее и выше. Надо довернуть вправо и увеличить скорость снижения.

    4. Мы находимся левее и ниже. Приберем вертикальную и довернем вправо.

    5. Мы находимся правее и выше. Довернем влево и увеличим вертикальную.

    6. Мы правее и ниже. Догадайтесь, что нужно сделать 🙂

    Ну в общем-то это все, что хотелось вам сообщить 🙂

    Напоследок хочу сделать одно весьма важное дополнение.

    Учтите, что чем ближе мы находимся к ВПП, тем меньше должны быть эволюции самолета, потому что прибор становится очень чувствительным. К примеру, если мы находимся на удалении 10 км от порога ВПП, положение курсовой планки на второй точке шкалы может означать боковое отклонение в 400 метров или более (это к примеру). Чтобы довернуть, нам понадобится изменить курс на 4-5 градусов или более. Если же мы находимся на удалении 2 км, то такое положение планки означает, что отклонения превысили предельно допустимые, и единственное, что нам остается, это уходить на второй круг. Чем ближе самолет к порогу ВПП, тем ближе к центру должна быть курсовая планка. В идеале конечно точно в центре 🙂 И соответственно, чем мы ближе, тем меньше должны быть эволюции самолета. Нет смысла закладывать 30-градусный крен в районе ближнего привода. Во-первых, это опасно на такой высоте, во-вторых вы просто не успеете довернуть, учитывая инерцию самолета.

    То же самое касается и глиссады. Если мы находимся ниже глиссады, то на большом удалении нам иногда приходится уменьшать вертикальную до нуля, а на маленьком удалении это было бы неверно опять же из-за опасности перелета и, соответственно, выкатывания за ВПП.

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Поэтому обязательно учитывайте удаление от порога ВПП, прежде чем начинать маневрирование. В общем-то поэтому ТВГ и сделали на таком большом удалении, чтобы вы успели поправить все ошибки и точно выполнить заход 🙂

    Источники

    Метод посадки по уайту
    Оценка 5 проголосовавших: 1

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here