Корневая подкормка

Сегодня мы подготовили материал по теме: "корневая подкормка" с советами и комментариями.

Внекорневая подкормка увеличит урожай (часть 2)

Основные правила, которыми следует руководствоваться

Правило 1

Питательный раствор для внекорневых подкормок готовят на основе как чистых солей макро- и микроэлементов, так и на основе всевозможных твердых и жидких смесей. При подготовке раствора нужно быть предельно внимательными и ни в коем случае не допускать превышения допустимой концентрации.

Растворы повышенной концентрации могут не только обжечь листья, но и полностью погубить растения.

Правило 2

При составлении раствора исходят из нескольких факторов: наличия нужных элементов в почве; внешнего вида растения и основных целей подкормки. Дефицит конкретных питательных веществ определяется по изменениям в цвете и состоянии листьев. Недостаток азота, фосфора и калия — явление, в общем-то, типичное на бедных почвах. Но даже на плодородном перегное недостаток азота может проявиться во второй половине лета у огурцов, а недостаток калия — это настоящая беда у нас на Урале. Сильно усердствовать при внесении калийных удобрений в почву все же не стоит: наша почва калий не удерживает, и он тут же благополучно вымывается. Поэтому внекорневые подкормки калием в условиях Урала имеют просто первостепенное значение.

Недостаток магния сплошь и рядом у нас проявляется в середине лета: на листьях между жилками появляются светло-зеленые пятна, которые в дальнейшем обычно желтеют, жилки же листа долго остаются зелеными. Очень сильно от недостатка магния страдают, к примеру, помидоры. Недостаток бора провоцирует опадение завязи, растрескивание плодов, ухудшение их вкусовых качеств и т.п. Каждое лето недостаток бора на Урале проявляется со второй половины июня у пасленовых, а также у ряда корнеплодов, в первую очередь свеклы и редьки.

С недостатком цинка на наших почвах я лично не сталкивалась. Обычно это привилегия богатых известью карбонатных почв. Но, согласно данным специалистов, недостаток цинка наиболее явно проявляется в мае-июне. У нас такая ситуация может иметь место, если допущено переизвесткование почв, когда доза внесенной вами извести оказалась слишком большой.

Лучше не дожидаться появления симптомов голодания на листьях и побегах. Необходимо еженедельно, начиная с момента посадки растений в теплицу, проводить их внекорневые подкормки. В этом случае вы не потеряете ни дня для формирования урожая. Но в то же время ежедневные наблюдения за состоянием растений также крайне необходимы, ведь вы не проводите химический анализ почвы и не знаете объема имеющихся в ней питательных веществ. Поэтому нужно мгновенно реагировать на малейшие отрицательные изменения в развитии ваших растений и вводить требуемый элемент в питательный раствор.

Недостаток меди ярче всего проявляется на вновь осваиваемых торфяниках при засухе и жаркой погоде. Так что часть уральских садоводов с этим явлением должна сталкиваться. У меня же сад на горе, и от недостатка меди бог миловал.

Зато почти каждый год наблюдаю вершинную гниль на помидорах (не скажу, что большой процент заболевших растений; просто я, помня о такой возможности, соответствующие меры принимаю заранее). Провоцирует вершинную гниль нехватка кальция, и в качестве оперативного приема против вершинной гнили у помидоров очень эффективна внекорневая подкормка зольной вытяжкой.

Правило 3

Избыточное количество микроэлементов в почве может оказывать вредное влияние на растения.Как правило, внесение микроэлементов практикуют преимущественно в виде внекорневых подкормок, т.к. микроэлементы нужны растениям в микроскопических дозах, а корневую подкормку с внесением микродоз достаточно сложно организовать.

Ранее практиковалось внесение каждого микроэлемента по отдельности: например, бора в виде борной кислоты — 1,5 г (0,015%), цинка в виде сернокислого цинка — 2 г (0,02%), магния в виде сернокислого магния — 10 г (0,01%) и т.д. Процесс подготовки питательного раствора в этом случае был очень трудоемким. Кроме того, возникали естественные проблемы в плане взвешивания таких малых доз удобрений при отсутствии аптекарских весов. А ошибки передозировки, как мы все знаем, могут привести к очень печальным результатам. Да и достать все эти вещества было непросто. Потом появились микроудобрения в таблетках, и их использование было уже намного удобнее. По крайней мере, исключалась возможность внесения повышенных доз удобрений и отпадала проблема нудного взвешивания. Правда, таблетки разводились совсем не быстро, но все-таки это был вариант. Неудобство вызывал и тот момент, что нереально было подкормить за один раз микроэлементами в комплексе с азотом, фосфором и калием, т.к. далеко не все удобрения можно смело смешивать между собой. Естественно, в результате процесс внекорневых подкормок был достаточно трудоемким. Сегодня же существуют масса комплексных препаратов со всеми необходимыми питательными элементами.

На ведро воды берут:

  • борной кислоты — 15 г
  • сернокислого магния — 10 г
  • молибденовокислого аммония — 3-5 г
  • марганцовокислого калия — 3 г
  • сернокислого кобальта — 1 г и т.д.

Правило 4

Азот, фосфор и калий по отдельности могут использоваться во внекорневых подкормках в случае выявления нехватки того или иного элемента. Однако, с моей точки зрения, фосфор удобнее заранее вносить в почву, помня о том, что он крайне плохо растворяется в воде, не вымывается из почвы и может использоваться в течение длительного периода. А внекорневые подкормки азотом и калием по отдельности приходится использовать достаточно часто (в наших условиях это особенно касается калийных подкормок) в качестве «скорой помощи» растениям. Можно, конечно, при необходимости проводить и фосфорные внекорневые подкормки, но суперфосфат в этом случае приходится настаивать в течение суток. Азотные же и калийные удобрения прекрасно растворяются в холодной воде, поэтому их разводят сразу перед опрыскиванием.

На ведро воды берут:

  • 10-20 г аммиачной селитры или
  • 30-40 г мочевины или
  • 50-100 г двойного суперфосфата или
  • 150-300 г одинарного суперфосфата или
  • 50 г сульфата калия

Как растения реагируют на внекорневые подкормки?

Я, честно говоря, сомневаюсь, что каким-то овощным растениям внекорневые подкормки могут прийтись не по вкусу. Конечно, опрыскивать весь огород не каждому под силу, хотя урожай тогда, наверное, был бы еще больше. Я действую по принципу: теплолюбивые растения (помидоры, огурцы, арбузы, дыни, кабачки, тыквы, перец, фасоль, баклажаны и т.д.) опрыскиваю один раз в неделю, а холодостойкие овощи (капусту, морковь, свеклу, картофель и т.п.) — партиями по очереди. Каждую партию — примерно раз в три недели. При этом среди холодостойких культур чаще опрыскиваю те, которые по какой-либо причине развиваются не так, как бы мне того хотелось. На больший подвиг сил не хватает. Среди указанных мною овощных культур я не могу назвать ни одной, которая бы «не радовалась» питательному опрыскиванию. Причем уже на следующий день после опрыскивания вы, если, конечно, внимательно приглядитесь, обнаружите, что ваши питомцы явно повеселели, а за ночь неплохо подросли. Листики становятся более яркими и красивыми, и появляются новые приросты.

Читайте так же:  Особенности деревянных домов в современном мире

Однако не стоит думать, что внекорневая подкормка — настоящее чудо. Предположим, вы воспользовались внекорневой подкормкой после того, как обнаружили заметную нехватку какого-либо элемента, к примеру, калия. А это значит, что в лучшем случае кончики листьев пожелтели и начали подсыхать. Заходите на следующее утро в теплицу с тайной надеждой, что после подкормки эти листья вновь станут нормальными. А ничего подобного не произошло и не произойдет. Хотя подкормка ваша сделала свое дело и облегчила растениям жизнь под солнцем. Подобное заблуждение присуще большей части садоводов-огородников. В то же время следует знать, что поврежденные в результате нехватки питательных элементов листья не восстанавливаются. Они, можно считать, уже навсегда заболели. Но подкормка совсем небесполезна. Она поможет нормальным листья и всему растению целиком продолжать активно развиваться.

И еще один важный момент: если вы обнаружили по листьям нехватку какого-то основного элемента (азота, фосфора или калия), которые нужны растениям в очень больших количествах, то одной внекорневой подкормкой не обойтись. Помимо внекорневой подкормки, которая моментально облегчит участь питомца, нужно в этот же день провести еще и корневую подкормку (обязательно в жидком виде), чтобы обеспечить растение нужными веществами, которые начнут усваиваться постепенно.

Помидорам и огурцам особенно нужна внекорневая подкормка в фазе 5-6 листьев, в начале цветения и в стадии интенсивного плодоношения. Очень эффективна внекорневая подкормка капусты в фазе 3-4 настоящих листьев и в начале образования кочана. А перец наиболее восприимчив к внекорневым подкормкам в фазе 3-4 листьев, перед началом цветения и в момент активного плодоношения. Морковь, лук и свеклу не помешает обработать в фазе 3-4 листьев и в фазе активного формирования корнеплодов. Картофель неплохо обработать в момент смыкания кустов и в фазе интенсивного цветения. Но лучше все-таки, если удается, проводить внекорневые подкормки один раз в 7-10 дней. Голландцы ведь проводят — и ничего!

Какие удобрения использовать в питательных растворах?

Как я уже отмечала, раньше огородникам провести внекорневые подкормки было не так уж и просто. Взять нужное количество определенных удобрений (попробуйте, к примеру, взвесить 3 г сернокислого магния и 5 г медного купороса), выяснить, можно ли эти вещества смешивать (а, как правило, получается, что нельзя) и опрыскать в результате утром одним препаратом, а вечером — другим. И после трудов праведных выяснить, что подкормили растения всего лишь магнием и медью, как в данном случае.

Сегодня же все кардинально изменилось. Выгоднее всего, с моей точки зрения, пользоваться уже готовыми смесями-удобрениями (удобнее жидкими), разновидностей которых очень много. А в случае необходимости добавлять к ним настой золы, сульфат калия или мочевину (в зависимости от того, какого элемента растениям не хватает).

Преимущества применения готовых смесей-удобрений

1. Не нужно приобретать массу отдельных компонентов и смешивать: все требуемые растению питательные элементы уже входят в состав удобрения. Значит, вы потратите минимум времени на подготовку рабочего раствора.

2. Вследствие того, что взвешивать ничего не нужно, в значительной степени уменьшается риск ошибок с дозировкой.

3. Жидкие удобрительные смеси очень эффективны в тех случаях, когда садовод не может определить, какого элемента растению не хватает (не для всех микроэлементов можно четко и сразу определить дефицит по внешнему виду растения — нужен немалый опыт). В конце концов, не так уж и важно, чего конкретно растению не хватает: цинка, к примеру, или молибдена. И то, и другое требуется в очень малых дозах и входит в состав жидкой подкормки. Поэтому стоит ее провести, и все проблемы решатся сами собой.

4. Многие жидкие смеси наряду с питательными элементами содержат гуминовые вещества, спектр полезного действия которых необычайно широк. Это и увеличение урожайности, и раннее созревание плодов, и улучшение их вкусовых качеств, увеличение продолжительности хранения, повышение иммунитета и т.д., и т.п. В итоге существенно снижается себестоимость выращенной продукции. К таким препаратам можно отнести жидкое натуральное удобрение на основе биогумуса «Идеал», комплекс для подкормки всех овощных культур «Импульс+», удобрение «Сюрприз», целую серию препаратов на основе биогумуса «Гумисол», «Гумисол-экстра», «Гумисол-супер» и т.д.

5. Часть жидких удобрительных смесей содержат помимо всего названного выше еще и природные бактерии, которые защищают растения от ряда заболеваний и вредителей. В качестве примера можно назвать препараты «Новый Идеал» (защищает от ризоктониоза, фитофтороза, парши, всех видов гнилей, черной ножки, антрактоза и др.), удобрение с защитными действиями «Стрела» (защищает от белянок, капустной совки, всевозможных молей, белокрылки, паутинного клеща, листогрызущих вредителей и т.п.).

Согласитесь, что ничего сложного нет в том, чтобы воспользоваться готовым препаратом, к примеру, «Новым Идеалом», — развести нужную концентрацию препарата в воде и опрыскать. И такая простая операция, проведенная многократно в течение сезона, обеспечит существенное увеличение урожайности и ускорит созревание плодов и овощей на 7-12 дней, а также повысит устойчивость растений к засухе, заморозкам, избыточному увлажнению и недостаточному освещению. Так, может, стоит все-таки попробовать?

Светлана Шляхтина г. Екатеринбург

Подкормка растений: эффективные удобрения, способы их внесения, советы экспертов

Для здорового и эстетичного внешнего вида любым растениям – комнатным и садовым, большим и маленьким, плодовым и декоративным – требуется питание в виде основных удобрений и периодических подкормок.

От наличия в почве необходимого количества питательных веществ зависит набор зеленой массы, обильное цветение и плодоношение, а также успешная зимовка.

Удобрения рекомендуется применять регулярно согласно календарю и потребностям в питательных веществах. Комнатным растениям это поможет сохранить привлекательный внешний вид и здоровую корневую систему, садовым – противостоять патогенным микроорганизмам, находящимся в почве, плодовым – давать большие урожаи и защищаться от вредителей.

Какие удобрения и когда нужно вносить

Основными питательными веществами для любого растительного организма являются азот, калий и фосфор. Дополнительными – микроэлементы.

Читайте так же:  Устройство систем водяного отопления

Функции основных удобрений:

  • азот – дает возможность развивать надземную часть – побеги и листья. При недостатке азота происходит изменение цвета листвы, увядание и подсыхание. Азот растения потребляют на протяжение всего периода вегетации;
  • калий – влияет на образование бутонов и цветов, подкормка растений калийными удобрениями способствует развитию корней. Нехватка калия вызывает опадание листвы и делает растение беззащитным перед грибковыми заболеваниями;
  • фосфор – регулирует потребление азота растением, влияет на корневую систему. Вреден как недостаток фосфора, так и его избыток. В обоих случаях нарушается равновесие в питании и дыхании зеленых насаждений.

Видео: Рецепты простых и недорогих подкормок

В малых дозах растения потребляют микроэлементы: кальций, бор, медь, цинк, магний и марганец, серу, железо, кобальт. Для периодических подкормок можно использовать комплексные удобрения из микроэлементов, а можно исходить из состава почвы и добавлять только те, которых меньше положенного количества.

Минеральные или естественные органические удобрения

С одинаковым успехом для подкормки растений можно пользоваться как минеральными, так и органическими удобрениями. Если быть точнее, то для плодовых культур на своем дачном участке при наличии навоза или куриного помета лучше применять органику: она полезнее для растений и для человека. Но подойдут и минеральные подкормки.

Декоративные виды, кроме красоты, больше ничего не производят, поэтому для них можно ограничиться минеральными комплексными удобрениями. Достаточно защитить растение от вредителей и заболеваний и оно будет благодарно цвести целое лето.

Если хозяйство большое и органических удобрений на всю площадь не хватит, то можно делать комбинации в виде смесей питательных веществ – минеральных и органических – учитывая все факторы (читать выше), которые повлияют на концентрацию раствора.

Могут ли подкормки заменить основное удобрение

Подкормки, которые вносятся в почву для улучшения ее качества и состава, можно условно разделить на основные и вспомогательные.

Основное удобрение – это дозы питательных веществ (азот, калий и фосфор), которые добавляются осенью и ранней весной. На протяжение зимы, когда растения неактивны, удобрения успевают перейти в доступную форму и к наступлению весны будут готовы для потребления. То же самое касается комнатных, тепличных и контейнерных растений – перед зимой вносится основная часть минеральных удобрений в виде фосфора и калия, перед весенним периодом вегетации добавляется азот в виде мочевины или солей. Это и составляет основу «рациона» растительности.

Дополнительные добавки питательных веществ не могут восполнить недостаток основного удобрения. Дополнительное введение компонентов предназначено для поддержания баланса в питании растений. Это микроэлементы в виде внекорневых подкормок для садовых, контейнерных и плодоносящих растений, дополнительные дозы азотного питания, которые целесообразно вводить на песчаных почвах. Опрыскивания производят в основном летом, когда по внешнему виду растений наблюдается недостаток какого-либо вещества:

  • азота – недостаточный набор зеленой массы, слабые побеги;
  • фосфора – изменение цвета и опадание листвы, она имеет темный окрас, недоразвитие корневой системы;
  • калия – наблюдаются бурые пятна на листьях, плохо формируются бутоны или соцветия.

Недостаток микроэлементов на различных видах почвы приводит к недоразвитию или отмиранию растений. Микроэлементы вносятся вместе с основными удобрениями, либо при наличии признаков дефицита.

Основные питательные вещества для подкормки растений имеют определенную пропорцию, чтобы не нарушалось усвоение. Например, фосфор и азот должны присутствовать в почве в соотношении 1,5/1. При изменении количества веществ происходит сбой в питании.

Какие подкормки более эффективны – жидкие или сухие

Если выбирать между жидкими или сухими удобрениями, то для комнатных и контейнерных растений однозначно надо выбирать жидкие. Это могут быть:

  • жидкие органические подкормки;
  • растворы минеральных удобрений;
  • различные настойки измельченных зеленых отходов – в основном сорной травы.

Перед внесением растворов под корень, необходимо увлажнить почву во избежание ожога корней.

Видео: Чем различаются жидкие и сухие удобрения для комнатных растений

Сухие удобрения чаще используют для открытого грунта, где природные осадки обеспечивают растворение сухого вещества и поступление его в почву в доступной форме.

Сухие питательные смеси нужно вносить на глубину 20 см, чтобы корни имели доступ к удобрению.

Свечи для растительности

Свечи в качестве удобрения лучше применять для комнатных растений. Это твердая форма, которая постепенно растворяется под действием полива. Есть как плюсы, так и минусы такой подкормки. Плюс в том, что какое-то количество питания поступает к корням. Минус – неравномерное распределение и нахождение в почве постоянно, даже в зимний период. Ведь растениям зимой не надо много азота, а в свечах он присутствует на протяжение всего цикла применения, что может нарушить потребности растения.

Свечи желательно ставить в землю в районе стебля, что будет оптимальным вариантов для корневой системы.

Корневые подкормки

Органические удобрения

Противники минеральных комплексов предпочитают подкармливать виноград навозом, компостом, птичьим пометом и древесной золой. Перепревшие навоз и компост можно использовать для осенней закладки в прикорневую зону виноградных кустов. По внешнему периметру круга выкапывают траншею глубиной в 50 см, укладывают на ее дно органику из расчета 1 ведро на 1 метр траншеи, добавляют на каждый куст около 700 грамм золы, поливают подкормку и заделывают траншею землей. Такого количества органика винограду будет достаточно на пару лет.

Для промежуточных подкормок используют отстоянный раствор птичьего помета. Готовят его так: помет разбавляют водой наполовину и дают этому составу перебродить, затем одну часть настоя смешивают с 10 частями воды и поливают этим раствором прикорневую зону винограда, используя в среднем по два ведра на куст. Навоз, куриный помет, компост – ценный источник азота, фосфора и микроэлементов, а зола к тому же имеет высокое содержание калия.

Минеральные удобрения

Садоводы, у которых не так много свободного времени, чаще используют для подкормок винограда минеральные удобрения, представленные в садовых павильонах и специализированных магазинах в широком ассортименте. Они бывают как однокомпонентные (карбамид, или мочевина, например, или суперфосфат), так и многокомпонентные (монофосфат калия, сульфат калия, нитроаммофоска и другие). Применяют эти удобрения в виде раствора, приготовление которого требует строгого следования инструкции.

В конечном итоге для растений не имеет значения, из каких именно внесенных в землю удобрений оно получит набор материала для роста и развития – из минеральных или органических. А вот для почвы предпочтительней органика, поскольку минеральные удобрения меняют ее состав к худшему. Часто в течение сезона органические и минеральные подкормки совмещают или чередуют.

Читайте так же:  Как сделать камин на даче

Как и когда нужно вносить подкормки

На каждой стадии развития винограду требуется определенный набор питательных элементов, которые вносят в траншеи, выкопанные по периметру приствольного круга каждого куста. Как правильно вносить в грунт раствор удобрений? Сначала траншею проливают ведром воды, затем выливают в нее ведро растворенных удобрений, а следом за удобрением еще ведро воды. Проводят подкормки в вечерние часы, когда спадает жара.

Первый раз удобрения вносят в грунт за две недели до начала сокодвижения, в конце апреля или в начале мая. Приблизительный расход на один куст составляет 50 г азотной, 30 г калийного, 40 г фосфорной составляющей.

Второй раз виноград подкармливают за 14 дней до начала цветения: в конце весны или в начале лета под каждый куст вносят 40 г азотного, 50 г фосфорного и 40 г калийного удобрения. Если используется органика, расход разбавленного куриного помета составляет 20-22 л на куст, но в каждом ведре состава нужно дополнительно растворить 25 г суперфосфата и 20 г калийного удобрения.

Третья подкормка понадобится винограду, когда ягоды достигнут размера горошины. В конце июня виноградный куст удобряют тем же составом, что и во второй раз. Эта подкормка простимулирует формирование почек для следующего сезона.

Четвертый раз удобрения вносят в грунт в стадии налива ягод: под каждое растение распределяют по 50 г калийно-фосфорного комплекса.

Пятую подкормку осуществляют после уборки урожая: для созревания лозы и подготовки растения к зимовке каждый куст подкармливают 30-40 г калийно-фосфорного удобрения. Из органики можно использовать золу, как в сухом виде, рассыпав ее по поверхности прикорневой зоны и осуществив впоследствии полив, так и сразу в виде водного раствора.

Таблица удобрений для растений на различных грунтах

Количество подкормок зависит от того, какой тип почвы на участке и как ведут себя питательные вещества в таком грунте.

Тип почвы Количество подкормок овощных культур
Глинистые, суглинистые Рекомендуется снизить количество до 2 подкормок за сезон, так как почва хорошо держит питательные компоненты. Песчаные, супесчаные Увеличить количество подкормок, вносить дробно, мелкими дозами. Особенно сильно вымываются удобрения после дождя. Черноземы Удобрения можно вносить согласно таблице выше.

Для почвы с кислой реакцией дополнительно применяют известкование, но важно не пересыпать извести, потому что растения сразу почувствуют недостаток фосфора, который плохо усваивается в грунте с большим количеством щелочи.

Подкормка контейнерных растений

Выращивание контейнерных декоративных культур мало отличается от ухода за садовыми насаждениями. Но растениям, для которых постоянным местом жительства является крупная бочка или цветочный горшок, целесообразнее проводить подкормку методом фертигации, при котором питательные вещества растворяют в воде и таким образом вносят под корень.

Почему этот способ выгоднее:

  • меньше шансов переборщить с дозировками и повредить корневую систему;
  • более экономное расходование удобрений;
  • удобная форма усвоения для зелени;
  • регулярное и дозированное питание.

В зависимости от местоположения контейнера следует меньше вносить гранулированных форм удобрений. Если горшок находится на улице и подвержен природным осадкам, то гранулы подходят в качестве подкормок. Если в помещении – тогда лучше жидкие формы с предварительным увлажнением земли.

Как правильно подкармливать комнатные виды

Потребности различных видов комнатных растений отличаются: кактусы, фикусы, пальмы, орхидеи, фиалки. Во-первых – для каждого вида подбирается соответствующая почва. К примеру, для кактусов предпочтительнее большое содержание песка, так как такой состав не задерживает влагу, к чему кактусы более привычны.

Комнатную зелень можно подпитывать как корневым, так и внекорневым методом, но внекорневые подкормки более эффективны для молодых растений. Взрослые виды, которые имеют глянец на поверхности листьев, не воспринимают опрыскиваний.

Есть различия при кормлении луковичных и разноцветных (с пестрой окраской) видов. При подборе удобрений следует иметь в виду, что превышение количества органики превратит разноцветные листья в обычные зеленые.

Подпитки минеральными удобрениями комнатным растениям необходимо делать регулярно, так как почва за сезон истощается полностью, а простая вода не способна дать все необходимое для роста и цветения. При этом следует использовать меньшие концентрации растворов.

Содержание

Чем питается виноград

Чтобы создать комфортные условия для роста и развития винограда, нужно не только регулярно поливать растение, но и систематически вносить в почву удобрения: все питательные вещества растение берет из земли с поступающей в нее влагой.

Видео (кликните для воспроизведения).

Эти две операции – полив и подкормку – часто объединяют: удобрения вносят в виде растворов, поскольку дождей после внесения в приствольный круг гранул может какое-то время и не быть, а без достаточного количества воды минеральные вещества корневой системой не усваиваются.

Давайте выясним, какие элементы нужны винограду в течение сезона и для каких целей.

Азот: основное количества азотных удобрений вносят в грунт весной, поскольку азот стимулирует рост молодых побегов и листьев. Летом, когда начинается формирование кистей и налив ягод, винограду требуется уже намного меньше азота. С августа азот растениям вообще противопоказан, потому что все их силы должны быть направлены на созревание урожая и на вызревание лозы, а активный рост побегов в этот период только вредит растению. Азот содержится в таких удобрениях, как мочевина или аммиачная селитра.

Фосфор в виде суперфосфата помогает развиваться цветкам, способствует образованию завязей и созреванию ягод.

Калий в большей степени отвечает за иммунитет растения. Он помогает ускорить процесс вызревания лозы, то есть подготовки побегов к зимовке. Калий – основной строительный материал для растения, которое потребляет этот элемент в больших количествах, чем любой другой. Основную подкормку винограда калием осуществляют в конце лета, но не следует забывать о внесении калия в почву в стадии роста и цветения винограда. Из калийных удобрений чаще всего применяют сульфат калия или хлористый калий.

Медь: этот элемент повышает устойчивость лозы к низким температурам, засухе и другим неблагоприятным условиям окружающей среды, но если вы для защиты виноградника от болезней прибегаете к обработкам кустов медьсодержащими препаратами, дополнительные подкормки медью винограду не понадобятся.

Бор: подкормки винограда борной кислотой способствуют прорастанию пыльцы и повышению содержания сахара в ягодах.

Цинк повышает урожайность куста.

Читайте так же:  Страдают ли вегетарианцы от нехватки витамина в12

Выводы

Кроме сроков и количества питательных элементов нужно следить за влажностью в почве, особенно если стоит жара. При пересушивании деятельность микроорганизмов приостанавливается и растения недополучают полезных веществ.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Здравия, дорогие читатели! Я — создатель проекта «Удобрения.NET». Рад видеть каждого из вас на его страницах. Надеюсь, информация из статьи была полезна. Всегда открыт для общения — замечания, предложения, что ещё хотите видеть на сайте, и даже критику, можно написать мне ВКонтакте, Instagram или Facebook (круглые иконки ниже). Всем мира и счастья! 🙂

Вам также будет интересно почитать:

Создаем комфортные условия для винограда: внесение удобрений

Автор: Наталья Категория: Плодово-ягодные растения Опубликовано: 22 апреля 2019 Дополнено: 20 апреля 2019

Бытует мнение, что виноград – неприхотливое растение и не требует особого ухода. В какой-то степени это так, особенно, если вы выращиваете виноград в богатой полезными веществами почве в теплом регионе, где летняя засуха является редкостью. Однако следует помнить, что виноград – пластичная культура, развивающаяся в течение всего периода своей жизни. Виноградному кусту за один сезон нужно нарастить и прокормить не только большой объем зеленой массы, но и обеспечить питанием подчас не один десяток килограммов созревающих ягод. А после сбора урожая нужно найти силы для вызревания и одревеснения молодых побегов, чтобы они смогли пережить зиму, и при этом нужно заложить почки для следующего сезона. Как вы можете помочь виноградному кусту выполнить эти задачи?

Схема подкормок овощных культур

Основные сельскохозяйственные растения, выращиваемые на дачных участках, сроки и нормы внесения питательных веществ — ниже в таблице.

Овощная культура Первая подкормка Вторая подкормка Третья подкормка Дозировка
Томаты При появлении 5 – 6 листьев. Раствор навоза, комплексное минеральное удобрение. В период цветения. Двухкомпонентные калийно-фосфорные удобрения, раствор золы. Период наливания плодов. Калий и фосфор под корень. 0,5 – 1 л Перец Через 2 недели после высадки рассады в грунт. Жидкое органическое удобрение – настой помета или навоза. Через 2 недели после фазы цветения – настой помета и комплексное удобрение одновременно. Начало сбора урожая – калийно-фосфорные удобрения, зольный раствор. До 1 литра под куст. Огурцы 3 – 4 листа. Комплексное минеральное трехкомпонентное удобрение. Через 3 недели после первой в начале цветения. Комплексное удобрение + раствор микроэлементов по листьям. Не проводится До 1 литра. Капуста 2 недели после высадки рассады – раствор навозной жижи или комплексное удобрение. 3 недели после первой подкормки – настой коровяка, куриного помета и трехкомпонентная комплексная смесь. 3 недели после второй. Суперфосфаты и калийные удобрения. До пол литра под куст. Лук При появлении 1 – 2 листьев. Трехкомпонентная смесь – азот, калий, фосфор. 3 недели после первой подкормки.

Подкормка овощей в августе в период активного плодоношения производится калийно-фосфорными удобрениями, которые помогают продлить период созревания плодов. Азотные удобрения не добавляют и не опрыскивают ими растения. Это может вызвать новый рост побегов, а плоды останутся недозревшими.

Хорошо, если это будет органика, например древесная зола. Удобрение останется в почве до весны и будет постепенно перерабатываться почвенными бактериями, что подготовит грунт к следующему сезону.

Долгоиграющие калийно-фосфорные удобрения растительного происхождения – оптимальный вариант, чем можно подкормить овощи в августе, оставив большую часть для следующего урожая.

Календарь удобрений

Что необходимо сделать осенью:

  • внести минеральные удобрения – фосфор и калий в почву;
  • добавить и перекопать с землей свежий навоз или помет.
  • за неделю до посадки внести перегной (компост);
  • за 3 – 4 дня до посадки добавить азотные удобрения.

Подкормки микроэлементами требуются не всегда и не всеми видами сразу. Почвы в различных регионах могут иметь достаточное количество микроэлементов, поэтому добавлять их в почву надо по мере необходимости.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Здравия, дорогие читатели! Я — создатель проекта «Удобрения.NET». Рад видеть каждого из вас на его страницах. Надеюсь, информация из статьи была полезна. Всегда открыт для общения — замечания, предложения, что ещё хотите видеть на сайте, и даже критику, можно написать мне ВКонтакте, Instagram или Facebook (круглые иконки ниже). Всем мира и счастья! 🙂

Вам также будет интересно почитать:

Таблица подкормок овощных культур: виды удобрений, дозировки, сроки

Существует три вида внесения удобрений для огородных культур. Первое – это основное, при котором питательные вещества заделываются в почву осенью или весной незадолго до высадки рассады.

Второе – припосевное, когда удобрения вносятся в лунки в момент посадки растений.

Третье – подкормки, которые нужны для коррекции питательных веществ в период вегетации и плодоношения. Удобнее всего воспринимается таблица подкормок овощных культур, поэтому все данные будут обобщены.

  • восполнить дефицит питания на легких почвах, если летом выпадает большое количество осадков и удобрения вымываются в нижние слои грунта, где корневая система их не может достать;
  • откорректировать количество микроэлементов на щелочных или слишком кислых почвах, где чаще всего бывают проблемы с урожаями;
  • соблюдать баланс между основными питательными веществами – азотом, калием и фосфором.

Для правильного эффективного выращивания растений на огороде внесение удобрений – это только часть работы. Большое значение имеет севооборот, потому что после многократной высадки одних и тех же культур на одном месте приводит к вспышкам заболеваний. В результате этого урожай оказывается испорченным и непригодным к употреблению в пищу, не говоря уже о продажах и заработках.

Нужно помнить о реакции садовых культур на различные виды удобрений – минеральные и органические. Ответ растений будет зависеть от типа почвы. Поэтому питательные компоненты нужно подбирать так, чтобы они не нагружали грунт и не меняли его химические показатели. Лучше чередовать органику и минеральные смеси.

Частота подкормки овощей

Виды овощей по срокам созревания Как часто давать подкормки за время роста
Быстрорастущие культуры – весенний зеленый салат, редис. Достаточно осенней заделки комплексного удобрения – навоза, компоста, золы. Растения, имеющие средний период созревания – томаты, горох, кабачки, капуста. Достаточно одной подкормки за сезон плодоношения. Овощи длительного периода вызревания – свекла, морковь, лук, чеснок. Нужно подкормить два или три раза, в зависимости от типа почвы и погодных условий.

Если выдалась холодная весна, а теплицы на участке нет, то спасти рассаду можно опрыскиваниями мочевиной, микроэлементами, фосфорными подкормками. В таблице приведен приблизительный график, который может меняться исходя из внешних условий произрастания культур – теплица или открытый грунт.

Читайте так же:  Как построить блочный дом

Удобрения различают по типам – жидкие или сухие. Первые лучше усваиваются растениями, но требуют большего вложения труда – размешивание, настаивания, полив. Вторые проще в использовании и занимают меньше времени.

Требуется всего лишь рассыпать их равномерно по территории огорода. Иногда даже не прикапывая. Такие мероприятия лучше проводить перед дождем, чтобы вода размыла часть питательных веществ, и они быстро попали в грунт.

Подкормки овощей во время плодоношения осуществляются корневым или внекорневым способом. Многое зависит от вида удобрений. Некоторые лучше подходят для внекорневых опрыскиваний, другие лучше вносить под корень.

К первым относятся азотные вещества, которые быстрее растворяются в воде и впитываются листовыми пластинами. Вторые – фосфорные удобрения длительного действия – фосфоритная мука, суперфосфаты.

Период действия – до 3 лет с момента внесения. Калийные удобрения вносят как корневым, так и внекорневым способом. Зависит от того – плановое это внесение, или экстренное для спасения цветков и завязей.

Корневые удобрения органикой проводят осенью, чтобы почвенные микроорганизмы успели переработать вещества и сделать их доступными корням. Внекорневые нужно проводить в пасмурную погоду, либо выбирать утреннее или вечернее время, чтобы мокрые листья не получили солнечный ожог.

Таблица подкормок овощных культур различными видами удобрений

Не все виды питательных веществ вносятся одновременно, потому что потребности в них проявляются в разные периоды.

Виды питательных веществ Способ внесения
Азот Внекорневой, под корень. Калий Внекорневой, под корень. Фосфор Под перекопку, полив.

Азотные удобрения отличаются по срокам разложения:

  • быстрого действия – усваивается только через листья за 1 – 3 дня

, подходит для экстренной помощи при азотном голодании; Азотные удобрения отличаются по срокам разложения:

  • аммонийная форма – длительного действия – чтобы растения получили азот, ему нужно пройти через стадию нитрификации, то есть переработки почвенными микроорганизмами, используется для корневых подкормок, в зависимости от температуры почвы проходит от 7 до 45 дней , прежде чем растения начнут получать азотное питание;
  • нитратная форма наиболее подходит для корневой системы, при чем работает даже при низких температурах, но нитраты не закрепляются в грунте, поэтому быстро вымываются дождями и при поливе.

Видео: Супер азотное удобрение

Особая форма азотного удобрения, содержащая все три разновидности веществ – КАС – карбамидно-аммиачная смесь. Данному веществу нет аналогов, так как оно работает при любых температурах, его вносят без последующего полива в сухую землю. Часть веществ растворяется и питает растения, остальная медленно разлагается и работает на будущее.

Калийные удобрения более необходимы растениям во второй половине лета при созревании овощей. Вносятся как в сухом виде осенью, так и в жидком под корень. При этом нужно внимательно читать, каким культурам подходят хлорсодержащие калийные смеси, а каким они противопоказаны.

Фосфорные удобрения делятся на вещества длительного разложения – это фосфоритная мука.

И на суперфосфаты. Опрыскивать растения фосфором бесполезно, его вносят только под корень – осенью или в период наливания плодов вместе с калием.

Приготовление жидких органических подкормок

Чтобы приготовить жидкую форму органического питательного раствора, необходимо использовать навоз крупного рогатого скота. Это универсальное средство, которое подходит всем растениям – как садовым, так и комнатным.

Различают формы навоза – подстилочный и безподстилочный (текучая форма). Второй вариант более выгодный, так как быстрее бродит и ферментируется. Содержит более 50% аммиачного азота, который лучше усваивается зелеными насаждениями.

Концентрированную навозную жижу готовят следующим образом: 1 ведро коровяка растворяют в 4 ведрах воды, смешивают и оставляют в теплом месте для брожения на несколько дней – в основном от 4 до 7. Далее разводят одно ведро такой жижи еще на 4 ведра воды и поливают зеленые культуры из расчета 1 ведро на 1 метр квадратный. Такую подкормку вносят весной.

С осени можно использовать концентрированные жидкие формы добавок. За зиму органика разложится и не повредит корням.

Подкормка растений в саду

Садовая зелень нуждается в более серьезном подходе, так как подвержена частым сменам температур, осадкам, которые вымывают питательные вещества в более глубокие слои почвы.

Для сада подкормки в виде основного удобрения – калий и фосфор – вносятся осенью, что обеспечивает безопасную зимовку. Весной самым необходимым является азотное питание. Исходя из качественного состава земли – кислотность, толщина плодородного слоя – подбирается оптимальное количество удобрений.

Для снижения кислотности используют мел, гашеную известь, доломитовую муку. Для насыщения бором – борную кислоту. Также можно проводить опрыскивания медным купоросом, раствором аптечного трихопола для предупреждения бактериальной инфекции. В качестве внекорневой подкормки используют марганец.

Способы приготовления подкормок

Приготовить подкормки можно с использованием навоза, куриного помета, кухонных отходов в виде очистков овощей и фруктов, хлеба, дрожжей.

Для садовых видов – цветов, деревьев, плодоносных культур, подкормки из навоза делают заранее. Навоз должен разложиться, ферментироваться до нужного состояния. Для этого на участке организуют компостную кучу высотой в 1,5 метра. Туда складывается слоями навоз, грунт, трава, отходы. Через год компост можно использовать.

Жидкий субстрат навоза или помета готовят следующим образом: разводят водой сухое вещество и дают постоять в течение 3 – 4 дней, пока идет активное брожение. Далее можно использовать в качестве корневой подкормки.

В кухонные отходы желательно добавить дрожжи для усиления процесса брожения и ферментации, можно добавлять зеленую траву. Когда настойка будет готова, траву выбирают и используют в качестве мульчи, а раствором поливают растения. Нерастворившиеся отходы вносят в почву и прикапывают.

Внекорневые подкормки

Наряду с корневыми используются также и внекорневые подкормки, при которых раствор полезных элементов разбрызгивают на надземные органы винограда. Внекорневым способом виноград обычно подпитывают бором, цинком, медью и другими микроэлементами. Опрыскивания проводят вечером, после захода солнца, когда поры листьев открыты.

Категорически нельзя обрабатывать виноград по листьям днем в жару, поскольку можно нанести растению ожоги.

Первое опрыскивание осуществляют перед цветением, чтобы предотвратить опадение завязи. Вторую подкормку проводят после цветения, третью – на стадии созревания винограда. Внекорневые подкормки можно совмещать с обработкой винограда от болезней.

Видео (кликните для воспроизведения).

Информацию о том, чем можно удобрить виноград внекорневым способом, вы получите из этого видеоматериала:

Источники

Корневая подкормка
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here